Как крепить дверную коробку из мдф: Как крепить дверную коробку из МДФ?

Как крепить дверную коробку из мдф: Как крепить дверную коробку из МДФ?

Как крепить дверную коробку из МДФ?

Правильная установка межкомнатных дверей из МДФ своими руками

Достаточно сложным процессом является установка межкомнатных дверей из МДФ своими руками. Окончательный результат во многом зависит от точного соблюдения всех операций. Чтобы такая работа была выполнена успешно, нужно строго выполнять последовательность всех технологических процедур.

Двери из МДФ намного дешевле деревянных, именно поэтому они популярны у потребителя.

Как должно выглядеть помещение

Чтобы установка межкомнатных дверей оказалась успешной, необходимо провести предварительную подготовку помещения. Для этого выполняются следующие операции:

«Пирог» панелей МДФ.

• выравнивание стен;
• шпаклевание;
• нанесение штукатурки.

После окончания мокрых работ помещение тщательно высушивается. Сушка должна быть сделана обязательно. В противном случае дверь может «повести». Должна быть точно известна будущая толщина основного пола. Установка межкомнатных дверей своими руками будет сделана с учетом габаритов порога, его высоты. Если проводится только замена дверей, то работу можно выполнять сразу, так как данные условия не будут оказывать никакого влияния на монтаж двери. Большей частью конструкции подразделяются по принципу работы:

Чаще всего используются распашные двери. Их очень легко установить, но при этом теряется некоторая часть полезной площади. Сегодня известно несколько разновидностей раздвижных дверей:

Двери из МДФ могут быть как одностворчатыми, так и двухстворчатыми.

• одностворчатые;
• двустворчатые;
• правосторонние;
• левосторонние;
• направленные вдоль стены;
• направленные внутрь стены.

Эти модели максимально экономят площадь. Недостатком является необходимость монтажа дверной коробки, двери имеют плохую звукоизоляцию. Наличие нескольких створок характерно для складной двери, которая двигается по направляющим. Такие двери подразделяются на несколько видов:

Гармошками можно заменить ширму. Книжку отличают от гармошки две секции, более высокая прочность. Характерным недостатком считается быстрая поломка крепежной фурнитуры при больших нагрузках. На современном строительном рынке очень много самых разных предложений межкомнатных дверей. Каждая модель имеет индивидуальные технические характеристики, отличается своей формой и габаритами. Основными материалами, из которых производят межкомнатные двери, являются:

Петли должны быть врезаны на глубину в одной плоскости с торцевой поверхностью полотна и дверной коробки.

• древесина;
• пластик;
• металл;
• стекло;
• МДФ панели;
• различные комбинации материалов.

При выборе модели желательно учитывать интерьер помещения и функциональные возможности двери. Чтобы сделать правильный выбор, необходимо сначала измерить габариты дверного проема. Опираясь на эти данные, можно подобрать нужную дверь, но при этом необходимо знать несколько нюансов. Установка межкомнатных дверей выполняется так, чтобы сохранялся зазор между блоком двери и основанием проема. Обычно он равен 10 мм. Чтобы не происходило заклинивания двери, особенно когда случается перемена влажности, нужно создать дополнительный зазор между полотном двери и деталями блока. Зазор должен быть не более 5 мм. Будущая дверь не должна создавать препятствия отделочным работам полового покрытия. Обязательно, выбирая межкомнатную дверь, необходимо убедиться в ее качестве. Не должно быть:

Необходимые инструменты

Как установить межкомнатную дверь без инструмента? Это физически невозможно. Для самостоятельной работы потребуется:

Инструменты для монтажа дверей.

• ножовка;
• уровень;
• стамеска;
• дрель;
• перфоратор;
• монтажная пена;
• рулетка;
• дюбели;
• саморезы;
• молоток;
• ватерпас;
• прямоугольник;
• шурупы;
• клинья;
• финишные гвозди;
• нож.

Технология самостоятельного монтажа

1. Сначала собирается деревянная коробка.
2. Верхний брус скрепляется шурупами со стойками коробки.
3. Монтируются навесы.

Установка дверной коробки в проём.

Выполняется монтаж дверной коробки в проем. Уже полностью собранную раму вставляют в проем. Клиньями подгоняют ее положение во всех плоскостях. Работа должна контролироваться уровнем. Клинья должны иметь длину, превышающую толщину профиля дверной коробки, ориентировочно на 20 мм. Нижняя часть стойки коробки должна совпадать с плоскостью пола, причем, когда проводится монтаж дверного блока, требуется, чтобы на полу уже лежало напольное покрытие. На следующем этапе проводится навеска дверного полотна. Предварительно петельную стойку прикручивают к стене, затем на них вешают полотно.

Стойку, на которой крепится планка замка, прикручивают к стене саморезами.

При помощи реек проверяют правильность всех размеров дверного блока. Затем с усилием закрепляют шурупами короб. В случае наличия порога выполняется его крепление к полу. Все отверстия в блоке закрываются пластмассовыми пробками. Далее устанавливаются наличники. Закрепляется дверная фурнитура. Окончательно проверяется работоспособность двери.

Как установить межкомнатные двери из панелей МДФ самостоятельно

Закрепление коробки двери на анкер.

Такую работу по силам выполнить любому домашнему умельцу. Можно обойтись без помощи профессионалов. Это сэкономит как деньги, так и время.

Сначала выполняется сборка коробки. Эта работа должна выполняться на горизонтальной поверхности. Под дверное полотно снизу и сверху необходимо установить два бруса, они обычно входят в комплектующие двери.

Брус должен иметь зазор, разделяющий его от дверного полотна, примерно 3 мм. Сверху брус спиливают под прямым углом, после этого подгоняют верхнюю планку. Замеряется ее длина, с торцов делаются пазы, в которых будет саморезами закреплен боковой брус.

Затем установка межкомнатных дверей своими руками требует крепления нижнего порога, причем его длина должна совпадать с длиной, которую имеет верхняя планка блока. Крепление порога выполняется аналогично фиксации верхнего бруса.

Следующим шагом будем отметка мест, где будут фиксироваться дверные петли. Профессионалы советуют устанавливать петли, отступив от порога по вертикали 200 мм. Точно так же устанавливается верхняя петля. Отступ от верхней части коробки также должен быть равен 200 мм. Стамеской подготавливаются ниши, куда будут крепиться петли. Порог фиксируется саморезами. В брусьях должны быть заранее просверлены отверстия под шурупы. Затем устанавливаются дверные петли. Конструкция петель имеет некоторые отличия. Они могут быть:

Когда делается установка двери, нужно учитывать направление открывания двери. При монтаже таких межкомнатных дверей обычно устанавливают две петли. Прежде чем начать врезать петли, требуется сделать разметку их расположения. Она выполняется хорошо заточенным ножом, карандаш здесь не подходит.

Стамеской вырубается паз для петли. Крепление петли совместно с дверным блоком осуществляется саморезами. Сначала для них сверлятся отверстия, иначе может произойти раскол дверной коробки. Полностью собранную коробку устанавливают в дверную нишу и закрепляют. Для монтажа применяют клинья, которые вставляются через каждые 500 мм.

Устанавливается дверное полотно, при этом вертикальность проверяется строительным отвесом. После полной регулировки двери монтажной пеной заполняются все возникшие щели и зазоры. После высыхания остатки пены удаляются ножом, затем крепятся наличники.

На последнем этапе, если, конечно, есть желание, можно дверь покрыть бесцветным лаком. Эта работа требует аккуратности. Наносится тонкий слой и дается время на его высыхание. В противном случае дверь вместе с коробкой может разбухнуть. Если одного слоя недостаточно, наносится еще несколько слоев. Монтаж двери на этом полностью закончен.

Дверная коробка своими руками — поэтапный процесс сборки и установки

В полный комплект дверного блока входит полотно, короб и петли. Приобрести готовую комплектацию в сборе бывает затруднительно, поэтому не остается ничего другого, как сделать дверную коробку своими руками из профилированного бруса или доверить эту задачу специалистам. Короб, чаще всего, приходится подбирать отдельно, причем он представляет собой не готовую к установке конструкцию, а несколько элементов, которые необходимо подогнать в соответствии с размером проема, сделать нужные запилы и собрать. Дверная коробка своими руками собирается не так просто, поэтому кроме инструмента, неплохо было бы иметь хотя бы небольшой навык столярных работ.

Материал дверной коробки

Короб служит не только обрамлением дверной створки, но и несущей основой. От качества материала и установки изделия зависит прочность всей конструкции и ее долговечность. Выбор материала зависит от назначения двери и материала самого полотна. Металлопластиковые и металлические двери обычно поставляют в полной комплектации, поэтому рассмотрим лишь те случаи, когда изготовление дверной коробки приходится выполнять самостоятельно. Как правило, в этом случае речь идет о двух видах материала: древесине и МДФ.

• Натуральная древесина имеет различную плотность и сортируется на мягкую и твердую. Самый дешевый и ходовой товар – это сосна, но если речь идет об установке входных дверей, то следует ориентироваться на более твердый и дорогой сорт древесины, например, дуб. Он обеспечит долговечность, прочность и надежность конструкции.
• МДФ используют исключительно для межкомнатных дверей. Если предстоит собрать коробку из этого материала, следует обработать все резаные края нитролаком, чтобы обеспечить защиту от влаги.

Комплектация и стандартные размеры

Короб для двери состоит из нескольких планок: двух боковых, верхней и нижней, если в конструкции предусмотрен порог. Если глубина дверного проема превышает соответствующие параметры бруса, свой комплект необходимо дополнить доборами, которые увеличат глубину короба.

Стандартные размеры дверных блоков варьируются по ширине и высоте. Соответствие параметров дверного полотна, блока и проема, указано в таблице.

Сборка дверной коробки своими руками выполняется с учетом следующих моментов:

• Между внутренней частью короба и полотном двери по всему периметру должен оставаться технологический зазор, шириной в 3 мм.
• Зазор между стеной и верхней частью короба должен составлять не менее 20 мм.
• Зазор между боковыми планками и стеной – 10 мм от каждой стороны. При установке на монтажную пену необходимо увеличит зазор минимум до 20 мм.
• Зазор между нижней частью створки и коробом или полом зависит от материала и места установки конструкции. Для сухих помещений эти параметры могут варьироваться в пределах 5–15 мм, для влажных, с целью обеспечения вентиляции, – 50 мм.

Варианты соединения элементов конструкции

Основную сложность в сборке дверных коробок представляет процесс соединения отдельных элементов. Состыковку горизонтальных и вертикальных планок изделия можно выполнить двумя способами:

1. Посредством запила под углом 45 градусов. Этот процесс лучше выполнять торцовочной пилой, но за ее неимением подойдет стусло.
2. Под прямым углом в 90 градусов. Для распила заготовки потребуется пила с мелкими зубьями.

Состыковка планок осуществляется посредством шиповых соединений или оцинкованными саморезами. На рисунке представлены варианты шиповых соединений, которые наглядно показывают, как собрать дверную коробку самому, чтобы обеспечить высокую прочность соединений.

При выполнении расчета параметров длины и ширины профильных реек, необходимо учесть, что длина шипа должна равняться толщине коробочного бруса. Шиповое соединение обеспечивает достаточную прочность готовой конструкции, но при желании можно произвести дополнительное армирование стыков гвоздями с цинковым покрытием.

Процесс сборки дверной коробки

Рассмотрим, как правильно собрать дверную коробку. В качестве исходного материала нам потребуется профилированный брус из натуральной древесины или МДФ.

Сборка коробки выполняется в следующем порядке:

1. Проверяем параметры ширины и высоты проема. Для установки короба необходимо оставить зазор около 3 см. С помощью гидроуровня контролируем горизонтальность напольного покрытия в углах проема.
2. Полотно и брус каркаса необходимо разложить на горизонтальной поверхности так, чтобы наружная часть (притворы) была повернута вверх. Створка должна находиться в одной плоскости с брусом. Если глубина планок больше, тогда необходимо выровнять плоскости, подложив под полотно несколько слоев картона или книги.
3. Чтобы обеспечить равномерный зазор между полотном и брусом, по периметру можно проложить картон или отрезки старого линолеума.
4. Остро отточенным карандашом или шилом отметить контрольные точки и отпилить лишний отрезок перекладины в соответствии с выбранной схемой.
5. Поскольку работать приходится с профилированным брусом, то стыковке поперечен будут мешать выпуклые элементы притвора. Чтобы получить гладкую плоскость, сначала нужно отметить острым предметом границы спила. Здесь очень важна точность замеров и аккуратность работы, поскольку малейшие ошибки способны испортить внешний вид конструкции. Запил выполняют инструментом с мелкими зубьями. По достижении нужной глубины, оставшиеся излишки материала удаляют стамеской.
6. Теперь подготовленные бруски раскладываем вокруг полотна, чтобы отметить расположение петель. Для этого от верхней и нижней части вертикального бруса отмеряем по 203 мм. Это стандартная высота крепления петель, плюс 3 мм на зазор.
7. Далее наживляем карту петли двумя шурупами в соответствии с разметкой, отмечаем форму крепления. Теперь необходимо сделать углубление, соответствующее толщине карты.
8. Флажки петель саморезами закрепляем в подготовленной выемке. Монтаж ответной планки замка выполняют после установки короба и навешивания полотна, чтобы не допустить расхождения.
9. Теперь остается убедиться в перпендикулярности элементов конструкции и скрепить верхнюю перекладину с боковыми стойками.
10. Если в конструкции предусмотрен порог, его принято крепить к боковинам под углом в 90 градусов. Здесь тоже необходимо аккуратно снять четверть, чтобы подготовить гладкую поверхность стыка поперечин.
11. Прежде чем присоединить порог, необходимо еще раз убедиться в правильности сборки всей конструкции. Положить на ровную плоскость, поставить полотно на место, убедиться в наличии зазора, сдвинуть стойки в нужное положение, если понадобится.
12. Теперь остается зафиксировать нижнюю поперечину и собственноручно сделанный короб можно устанавливать в проем.

Поэтапный процесс установки

Чтобы закрепить собранный каркас в проеме и поставить двери своими руками, необходимо выполнить следующие мероприятия:

• Установить раму в проем. Чтобы она держалась, вставить между коробом и стеной временные распорки из картона или пенопласта.
• Подготовить клинья, которые будут необходимы для окончательного монтажа и выравнивания зазоров. Для них можно использовать распиленные под разными углами отходы брусьев.
• Начинаем подклинивать изделие. Сначала ставим клинья непосредственно под петлями. Они исключат деформацию бруса, когда мы будем его прикручивать к стене. По одному клину вобьем в каждый верхний угол. Чтобы не произошло смещение конструкции, потребуется по два клина с каждого угла. Их вставляют с противоположных сторон таким образом, чтобы узкие части пересеклись.
• Далее проверяем уровнем положение каркаса, каждого его элемента. Короб должен располагаться вровень со стеной.
• Выполняем крепление боковины.
• Окончательный монтаж притворной части производим после того, как навесим на петли полотно. Чтобы каркас прочно держался, пока мы будем прикручивать петли и устанавливать створку, можно частично запенить зазор по закрепленной стороне и в двух-трех местах притворной части.

Совет: Перед запениванием необходимо очистить поверхность от пыли и смочить водой из пульверизатора. Эти меры позволяют существенно повысить адгезию.

• Пока подсыхает пена, устанавливаем на полотно петли и другую фурнитуру, затем устанавливаем его на место.
• Притворную часть двери подклиниваем, когда дверь находится в закрытом положении. Затем закрепляем ее и запениваем щели по периметру.

Еще одно важное условие, чтобы в процессе установки не нарушить геометрию каркаса – использование распорных клиньев, которые соответствуют ширине короба и вставляются поперек.

Окончательный этап установки короба и двери – декоративное оформление проема наличниками.

Установка дверной коробки из МДФ своими руками

Сборка и установка межкомнатной дверной коробки из МДФ является сложным процессом, состоящим из нескольких этапов. Чтобы монтаж собственными силами прошел качественно и без ошибок, необходимо всю работу выполнять в правильной последовательности.

Сборку дверной коробки из МДФ рекомендуется выполнять на ровной плоскости.

Подготовительные работы

• рулетка и карандаш;
• лазерный уровень;
• угольник;
• ножовка;
• стамеска.

Установка межкомнатной двери из МДФ начинается с проверки стен на вертикальность. Сначала измеряется высота и ширина дверного проема. При этом следует учитывать, что стены в доме могут быть не идеально ровными, поэтому замеры делаются в разных точках и на разной высоте. Нужно помнить, что между дверной коробкой из МДФ и стеной должны остаться зазоры около 10-15 мм, как с левой и правой стороны, так и вверху и внизу.

Если дверной проем больше размера двери из МДФ, то при небольшой его разнице по ширине нужно по всей высоте проема набить брусок необходимой ширины. В том случае, если дверь намного уже проема, тогда он частично закладывается либо кирпичом, либо другим подходящим блоком, либо изготавливается каркас из металла и обшивается гипсокартоном. Если дверной проем меньше по размерам, то его следует расширить.

Сечение дверных коробок разных типов.

Затем делается заготовка будущей коробки из МДФ. Так как стандартная высота двери 2000 мм, то к ней прибавляется размер зазора между верхней ее частью и полотном в 2-3 мм. Если установка двери предполагает наличие порога, то к высоте двери прибавляются 2 зазора, равные вместе 6 мм. Если устанавливать дверь из МДФ без порога, то в этом случае добавляется зазор в 3 мм и расстояние от пола в 10 мм. Это необходимо для того, чтобы при открывании дверное полотно не цеплялось за напольное покрытие. В результате для установки с порогом получается: 2000+3+3=2006 мм; без порога: 2000+3+10=2013 мм. Заготовки стоек для коробки из МДФ готовы.

Далее делаются заготовки порога и верхней перемычки. Для этого измеряется ширина дверного полотна. К ней прибавляется зазор в 3 мм и толщина в 30 мм профильного бруса, который устанавливается с обеих сторон. Например, при ширине двери из МДФ 600 мм получается: 600+6+60=666 мм. После этого у отрезанных в размер элементов делаются посадочные выборки, т.е. с каждой стороны срезаются те части, которые выступают и из-за этого при закрывании упираются в дверь. Для этого от края перемычки отмеривается отрезок, равный толщине стойки, и делается пропил при помощи ножовки с мелкими зубьями. После этого осуществляется вертикальная установка перемычки и скалывается ее ненужная часть либо ножом, либо стамеской.

Сборка коробки из МДФ

Монтаж дверных доборов.

• рулетка;
• ножовка или циркулярная пила;
• стусло;
• молоток и гвозди;
• электрическая дрель;
• саморезы.

Для получения качественного результата, сборку дверной коробки из МДФ нужно осуществлять на ровной горизонтальной плоскости. Существует несколько способов изготовления дверной коробки. Во-первых, ее можно собрать при помощи шипового соединения. Для этого в соседних брусьях монтируются шипы, по высоте равные толщине брусьев. При этом как у горизонтальных, так и у вертикальных брусьев должны быть шипы, с помощью которых они соединяются между собой.

Во-вторых, сборку можно провести под углом в 45 0 . В этом случае у вертикального бруса только с одной стороны (там, где происходит его соединение с горизонтальным элементом) делается пропил под углом в 45 0 . В случае с горизонтальным брусом такой же пропил делается с обеих сторон. При определении длины вертикальных брусьев, которая должна быть одинаковой, обязательно учитываются и высота дверного проема, и размер зазоров, и толщина используемых брусьев. Длина горизонтального бруса складывается из ширины дверного полотна, величины зазоров и толщины каждого из вертикальных элементов. Чтобы закрепить конструкцию, нужно использовать гвозди либо шурупы. Они обязательно должны быть вкручены под углом в 45 0 .

В-третьих, конструкцию можно собрать под углом в 90 0 . Для этого горизонтальный брус просто прикладывается к вертикальному элементу и соединяется при помощи саморезов. В этом случае на деталях, которые расположены вертикально, отпиливается притвор. Чтобы МДФ не треснул, предварительно просверливаются отверстия, диаметр которых должен быть меньше диаметра самореза на 2-3 мм. Для получения жесткой и надежной конструкции, каждое место соединения закрепляется 2-мя саморезами.

Установка петлей

• разъемные или неразъемные петли;
• стамеска;
• столярный молоток;
• дрель;
• саморезы.

Сборка дверной коробки.

Прежде чем начать работу, выбирают, в какую сторону будет происходить открывание двери из МДФ, т.е. в сторону комнаты или из нее. Затем приобретаются дверные петли, которые имеют различные виды и из-за этого свои особенности при врезке. Для установки межкомнатных дверей потребуется 2 петли. А если это входная конструкция, то для повышения ее прочности, используется 3 петли. При этом дополнительный элемент монтируется чуть выше середины двери для распределения нагрузки.

Далее от нижнего и верхнего краев конструкции замеряется по 20 см, и на этих местах делаются отметки. После этого изделия прикладываются к торцу двери из МДФ, совмещаются с их началом и обводятся по контуру. Затем при помощи острого ножа делаются надрезы по отмеченным линиям. Место для установки петли вырезается при помощи стамески и столярного молотка. Для этого в отмеченной области инструментами аккуратно делается выемка, глубина которой должна равняться толщине петли, т.е. в среднем 3-5 мм. Это необходимо для того, чтобы петля была надежно закреплена и не выпирала за пределы конструкции.

Работа по установке петли выполняется поэтапно. Сначала по периметру конструкции выполняются небольшие зарубки, которых должно быть несколько штук. Потом из них извлекаются излишки материала. Вырезка осуществляется не за 1 подход. Нужно каждый раз прикладывать петлю к конструкции для проверки, с помощью этого легче добиться идеального углубления. После этого наносится разметка на тех местах, куда будут закрепляться петли с помощью саморезов. Затем аналогичным способом закрепляется вторая сторона петель на дверной коробке. В конце коробка из МДФ укладывается горизонтально на пол, в нее вкладывается дверное полотно с уже врезанными петлями. Далее при помощи школьной линейки толщиной 3 мм внутри коробки выравнивается полотно так, чтобы со всех сторон получился одинаковый зазор.

Установка полотна для двери

• монтажная пена;
• брусочки из дерева;
• электрическая дрель;
• саморезы;
• акриловый лак;
• кисточка.

Дверная коробка из МДФ собирается таким образом, чтобы все крепления скрывались под ответной планкой петли, а также замка для двери.

Установка дверного полотна.

Чтобы получить зазор с каждой из сторон стены и стойки коробки из МДФ, нужно установить подкладки из дерева. Лучше всего смонтировать по 4 штуки на одну сторону. Чтобы заполнить получившийся зазор, применяется монтажная пена, которую наносить нужно очень аккуратно, так как после ее высыхания остаются следы, которые невозможно убрать. При ее нанесении учитывается тот факт, что она увеличивается в объеме в 3 раза. Пена застывает около 3-х часов, полное схватывание происходит через сутки.

Затем собранную коробку нужно установить в подготовленный дверной проем, при этом выставив стойку с петлями по вертикали. Чтобы ее закрепить нужно использовать саморезы. После этого монтируется дверное полотно, которое надежно фиксируется. Чтобы вертикально закрепить петлевую стойку, нужно придать дверному полотну неподвижное состояние. Далее осуществляется закрепление замковой стойки. Для того чтобы в дальнейшем от естественной деформации и износа самих петель не возникли проблемы с дверью, т.е. с ее открыванием и закрыванием, необходимо вывести между дверным полотном и стойками зазор, который равен именно 3 мм.

В конце на дверь из МДФ можно нанести акриловый лак. Данную работу необходимо проводить аккуратно. Чтобы полотно и коробка для двери не разбухли, в первый раз наносится тонкий слой лак, после этого он должен полностью высохнуть. Если потребуется, то после этого можно нанести ее 2-3 слоя. Но перед покрытием следующего предыдущий слой должен высохнуть. На этом установка дверной коробки и двери из МДФ закончена.

Как собрать дверную коробку из мдф

Можно ли своими руками установить дверную коробку из МДФ и как это сделать?

Ремонт – это затратное мероприятие, поэтому владельцы квартир делают все, чтобы снизить затраты за счет выполнения работ собственными силами. У многих установка дверной коробки из МДФ не вызывает трудностей. Приготовив стандартный инструмент, можно выполнить монтаж в кратчайшие сроки.

Коробка и полотно

Подготовительный этап

До того как начать монтаж дверной коробки, тщательно измеряют параметры проема, которые определяют после того, как старая коробка полностью демонтирована.

Внимание! От того, насколько правильно сняты размеры, зависит качество монтажа.

Определение геометрических параметров

• Глубину. Данный параметр равен толщине стены. От нее напрямую зависит толщина коробки;
• Ширину, от которой зависят размеры короба и полотна. На установку лутки отводится 8-9 см. У стандартного короба из МДФ средняя толщина – 2,5 см. Учитывая, что он монтируется с двух сторон, получается 5 см. Предусматривается минимальный припуск для обеспечения свободного движения створки (около 3 мм на каждую сторону). Ширина дверного полотна зависит от габаритов проема. В ванную комнату приобретают дверь шириной 60 см, а для жилых – 90 см;
• Высоту. Это расстояние от поверхности пола до верха дверного проема. Данный параметр влияет на габариты конструкции (стандартная высота 2 м) и конструктивные особенности самой коробки. Короб монтируется с порогом или без него. В первом случае расчет габаритов производится по аналогии с расчетом ширины короба. При отсутствии порога предусматривается 3 мм зазор между верхним торцом створки и коробкой и 1 мм снизу.

При определении габаритов сначала проверяют вертикальность стен. Учитывая, что толщина стены может колебаться по высоте, замеры делают в нескольких точках. Ориентируясь на полученные размеры, делают выбор в пользу той или иной дверной конструкции и подходящей фурнитуры.

В самом общем случае дверная коробка из МДФ состоит из двух вертикальных брусьев и как минимум одного горизонтального. Если монтируется порог, то горизонтальных брусьев предусматривается два.

Конструкция состоит из следующих элементов:

• Дверного полотна;
• Коробки;
• Реек притвора;
• Доборных планок;
• Фурнитуры.

Как установить короб?

Прежде чем приступить к установке конструкции, готовят инструмент для монтажа:

Кроме инструмента, потребуются материалы, включая монтажную пену и брус для самой коробки.

Как собрать дверную коробку?

Чтобы собрать коробку правильно, подготавливают ровную горизонтальную поверхность. Предпочтительно работы выполнять на полу, подстелив мягкую подложку, чтобы избежать повреждения элементов коробки при сборке.

Монтируя конструкцию из МДФ своими руками, сначала отпиливают верхнюю перекладину в зависимости от выбранной ширины двери. Обязательно предусматривают припуск для свободного движения створки. Затем отрезают все элементы коробки.

Чтобы конструкция получилась идеально ровной, все элементы, из которых изготавливается коробка МДФ, раскладывают на полу. Сначала располагают вертикальные элементы лутки, рядом с ними – верхнюю перекладину. Между верхней перекладиной и вертикальными брусами должен быть прямой угол. Все элементы укладывают «на ребро». Если угол будет отличаться от прямого в большую или меньшую сторону, установить дверную коробку из МДФ в проем не получится.

Чтобы исключить случайное смещение элементов относительно друг друга, в монтажные пазы вставляют притворные планки. После того как все планки займут свое место, укладывают дверное полотно. Чтобы между коробкой и дверным полотном был равномерный зазор, в него помещают картон одинаковой толщины.

После того как коробке придали требуемую форму, верхнюю перекладину соединяют с вертикальными стойками. Для этой цели используют специальные саморезы, предназначенные для скрепления деревянных элементов. Выбирая место крепления, следует выбирать точки как можно ближе к центру. Для соединения двух соседних элементов хватит двух шурупов.

Совет! Учитывая, что в процессе скрепления отдельных элементов МДФ может расколоться, предварительно просверливают отверстия небольшого диаметра, в которые затем закручивают шурупы.

Собрав П-образную основу, контролируют ширину конструкции. После этого отрезают лишний материал, чтобы обеспечить соответствие монтируемой конструкции по высоте. При определении высоты коробы учитывают наличие или отсутствие порога. Отрезав вертикальные стойки нужной высоты, фиксируют пространственное положение элементов коробки относительно друг друга.

Сборка коробки

Если монтируется конструкция с порогом, его размещают в нужном месте и скрепляют с вертикальными стойками. При отсутствии порога, собирая короб, используют монтажную планку, которая поможет временно зафиксировать взаимное положение элементов. Собранный таким образом короб должен идеально подойти для дверного проема. Надежно зафиксировав все элементы, можно устанавливать его на место.

Способы соединения элементов

Вертикальную и горизонтальную планку соединяют между собой тремя разными способами:

• На шип;
• Под углом 45 градусов;
• Под прямым углом.

Способ соединения на шип – самый трудоемкий вариант из всех возможных. Для его реализации потребуется специальное оборудование, с помощью которого фрезеруют паз нужной формы. Зато по прочностным характеристикам сформированное соединение самое надежное. Перед сборкой на торцах сопрягаемых деталей вырезаются шипы и впадины, с помощью которых можно обеспечить их плотное прилегание друг к другу.

Соединение на шип

Сборку элементов на шип выполняют с помощью клея. Для обеспечения жесткости и прочности дополнительно используют крепеж, вкручивая саморезы одновременно в обе детали. При выборе данного способа соединения учтите, что после соединения вертикальной и горизонтальной деталей их линейные параметры уменьшатся на толщину панели. Этот нюанс важен при выполнении подгонки элементов.

Вариант с соединением поперечины и вертикальной планки под углом в 45 градусов немного проще. Чтобы обеспечить плотное прилегание горизонтальной и вертикальной планки, в месте их соединения удаляют часть материала под углом 45 градусов. Для работы лучше использовать макетный нож, позволяющий отрезать даже тонкие слои. Поперечину и вертикальную стойку располагают под прямым углом и соединяют саморезами. В качестве дополнительного способа соединения применяется клей, позволяющий надежнее скрепить элементы короба между собой.

Соединение под углом 45 градусов

Вариант соединения перекладины и вертикальных планок под прямым углом самый простой. Для тех, кто впервые собирает свой короб, такой способ соединения подойдет лучше всего. В этом случае горизонтальную планку крепят к торцам вертикальных стоек двумя-тремя сквозными саморезами, предварительно просверлив отверстия.

Соединение под прямым углом

Монтаж двери

После того как короб готов, приступают к монтажу. Если это распашная дверь, то к полотну прикручивают петли. Врезку выполняют как можно аккуратней и точней, в противном случае эксплуатация установленной двери будет затруднена.

Определение положения петель

Врезку желательно выполнить с помощью специального инструмента. Для этого сложенные петли прикладывают к полотну, отступив от его торцов приблизительно 25 см, и обводят их по контуру. В этом месте удаляется излишек материала на глубину, достаточную для того, чтобы петли располагались заподлицо. При определении месторасположения петель учитывают направление открытия створки и тип используемой фурнитуры. В подготовленные гнезда вставляют петли и прикручивают саморезами.

Подготовленный короб вставляют в дверной проем, при этом в обязательном порядке контролируя его пространственное положение. Недопустимо даже незначительное отклонение в вертикальной или горизонтальной плоскости. Это приведет к тому, что створка станет самопроизвольно открываться или закрываться. Определившись с положением короба, выполняют его временную фиксацию при помощи деревянных клиньев.

Фиксация монтажной пеной

Далее навешивают полотно. Контролируют величину вертикальных и горизонтальных зазоров между полотном и коробкой. Если все выполнено правильно, при открытии или закрытии створки не должно возникать никаких проблем. Чтобы исключить случайное смещение элементов конструкции относительно друг друга, между полотном и коробом вставляют картон одинаковой толщины. После этого пространство между коробкой и стеной запенивают, а когда пена высохнет, закрепляют специальными метизами. После этого останется только установить наличники.

Установка дверей МДФ может быть выполнена собственными силами. Достаточно подготовить инструмент, ознакомиться с последовательностью выполнения работ, а затем выполнить установку по всем правилам. В таком случае установленная конструкция получится красивой и долговечной.

Изготовление, сборка и монтаж дверной коробки

Для правильного изготовления потребуется сделать замеры дверного проема и межкомнатной двери и только потом приступать к обработке дерева. Собственноручно изготовленные двери позволят вам сэкономить немаленькую сумму денег.

Для чего нужна дверная рама

Дверная коробка – часть конструкции в дверном проеме, которая обеспечивает правильную установку двери. По внешнему виду она напоминает рамку. Без дверных коробок невозможна установка межкомнатных дверей.

На дверную раму крепятся металлические петли, на которые будет производиться монтаж двери, а также врезная пластина под замок или щеколду. От того, насколько качественно сделана рама и как хорошо ее установили, зависит состояние всей конструкции с деревянной дверью.

Дверной короб состоит из трех частей – двух боковых и одной поперечной. Если есть необходимость, можно сделать порожек. Хотя сейчас на напольные покрытия устанавливают аккуратные металлические порожки, которые можно приобрести вместе с ламинатом или линолеумом.

Чтобы изготовить дверную коробку самому, следует начинать со снятия необходимых замеров и подбором материала.

Косяк двери: замеры и выбор материала

Начнём с того, что необходимо правильно выбрать в магазине брус (лутка). Он должен по ширине соответствовать ширине стены, в которую вставляется коробка. Лутки бывают различных типов, с разнообразным покрытием и всех подходящих размеров.

Материалы, из которых изготовлена лутка, также разнятся:

Если вы покупаете её там же где и дверь, вам предложат идентичную лутку, которая ничем не будет отличаться от двери. Часто изготовители дверей запускают производство деревянных заготовок для дверных коробок. Для входной двери лучше подобрать раму из массива дуба – надежнее и прочнее, чем МДФ.

Когда материалы готовы, а также имеются инструменты, переходим к изготовлению коробки.

Изготовление коробки начинается со снятия замеров. При желании можно нарисовать чертеж. Замеры проводятся после того, как демонтировали старый короб и сделали ремонт проема – прошпаклевали неровности в стене. Сперва нужно снять замеры высоты будущей конструкции, ширину дверного проема. Не желательно превышать размеры лутки, так сложнее будет подпиливать лишние кусочки.

Как сделать дверную коробку самостоятельно

Для изготовления коробки стандартных размеров вам понадобится три купленных бруса. Два из них пойдут на стойки, одна распилится на верхнюю перекладину и порог.

Порог может и не ставиться, в этом случае от целого бруса отрежется необходимая длина, а остальное уйдет в отходы.

Высоту стоек определить не сложно, они могут быть по высоте всего проема в стене. Однако не меньше, чем высота двери с верхним и нижним зазорами (2-3мм), а также удвоенной толщиной лутки в самом тонком её месте. В случае, если коробка без порога то толщина только верхней перекладины в самом тонком месте (там где врезано под дверь). Но тогда снизу зазор следует увеличить хотя бы до 20 мм.

Верхняя перекладина по длине должна включать в себя ширину двери с двумя небольшими расстояниями (по 2-3 мм). Аналогично с порогом (если вы решили его устанавливать).

При стыковании станет ясно, что именно мешает для плотного соединения. При отпиливании лишних кусочков лутки важно не повредить покрытие коробки.

Дверная коробка своими руками: сборка конструкции

После того как все детали подогнаны можно переходить к сборке коробки. Собирать её тоже проще на полу.

• Прежде чем соединить саморезами или гвоздями, следует просверлить отверстия для будущих саморезов или гвоздей. Это необходимо для того чтобы дерево не лопнуло.
• После соединения всех частей, лучше себя проверить, вложив коробку в дверь.
• Проверьте все зазоры, а также в таком положении удобно сделать разметку для будущих петель.
• Возможно, так будет удобнее врезать петли и замок до установки коробки, а после установки просто все собрать, как конструктор.

Есть ещё вариант соединения деталей коробки подрезая их под углом 45 градусов. Такой вариант тоже не плох, но требуется дополнительная точность.

Срезы можно выполнить с помощью стусла или специальных инструментов.

Готовые части дверной коробки из МДФ можно оклеить ПВХ-пленкой или облицевать шпоном. Если лутка изготавливается из натурального дерева, его можно вскрыть лаком или покрасить любой краской.

Деревянная дверная коробка: монтаж готовой конструкции

После того, как коробка собрана, можно приступить к установке. Под рукой нужно иметь молоток, саморезы, перфоратор, монтажную пену и деревянные клинья.

• Вставляем коробку в проем. Если коробка имеет небольшие зазоры с проемом, то вам очень повезло.
• Если лутка имеет специальную съёмную планку, за которой вы можете скрыть болты, то это вторая удача.
• В таком случае, выставляем коробку по уровню, ставим клинья между стеной и коробкой, чтоб она не шаталась и бурим перфоратором отверстие через лутку в стену.
• Должно быть не мене 3 соединений на стойках, и 1-2 на нижней и верхней перекладине.
• После этого щели между коробкой и стеной задуйте пеной. После высыхания пену срезать за подлецо со стеной и установить дверь и наличники.

Бывают случаи, что после сборки коробки, она в проеме располагается не плотно – есть прорехи в 2-3 см и более.

В этом случае установка немного сложнее:

• Нужно обзавестись деревянными клиньями толщиной в 2 мм.
• Прежде чем вставлять коробку, следует вставить в неё дверь. Не обязательно её закреплять на все саморезы в петлях, но все же она должна стоять на своём месте.
• Ставим коробку вместе с дверью в проем. Закрепляем широкими колышками по уровню.
• Убедитесь, что коробка не только стоит по уровню, но ещё и не вылетает или не утопает за края стены.
• Закрываем дверь снаружи и фиксируем по периметру клиньями. Особое внимание уделяем серединам стоек и верхней перекладины.
• После установки всех клиньев задуваем просветы между луткой и стеной монтажной пеной.

Пену задувать аккуратно, чтобы при высыхании она не расширила лудку так, что двери потом не смогут свободно открываться и закрываться.

Перед задуванием для лучшего прилипания пены избавьтесь от пыли с помощью воды или грунтовки.

После полного высыхания пены (примерно сутки) обрезаем пену, вытаскиваем клинья с двери, проверяем работу. Последний штрих – крепим замки и наличники.

Как сделать дверную коробку своими руками (видео)

Если при покупке новой межкомнатной двери невозможна реставрация старой лутки, ее можно сделать своими руками. При этом очень важно соблюдать нехитрые правила, чтобы готовая коробка выглядела не хуже, чем фабричный вариант.

Подписывайтесь на канал , чтобы получать больше полезной информации! И не забывайте ставить лайки.

Как собрать дверную коробку своими руками

Двери — это важная деталь любого помещения, поскольку они обеспечивают защиту от нежелательного проникновения, сохраняют тепло и звукоизоляцию. Чтобы конструкция хорошо справлялась со своими функциями и прослужила дольше, нужно знать, как собрать дверную коробку, если нет возможности обратиться за помощью к профессионалам.

Составные части дверной коробки

Чтобы точно понимать, как собирается дверная коробка межкомнатных дверей, необходимо изучить ее структуру и составные части. К ним относятся:

• притолока — «потолочная» планка, располагающаяся сверху конструкции;
• петельный брус — боковая часть, в нее врезаются петли;
• притворная часть — противоположная петельной, смыкается с дверью при закрывании, в нее устанавливается ответная сторона замка;
• порог — брус, расположенный внизу.

Необходимый инструмент

Чтобы сборка дверной коробки своими руками прошла быстро, необходимо заранее подготовить инструменты, которые понадобятся в процессе работы. Кроме составляющих частей коробки нужны следующие приспособления:

• простой карандаш, рулетка, угольник и уровень;
• электрический лобзик или циркулярная пила;
• перфоратор;
• дрель или сверло;
• шуруповерт;
• ножовка;
• шурупы, монтажная пена, крепления;
• необходимая фурнитура.

Как снимать размеры

Чтобы собрать качественную конструкцию, важно правильно снять размеры, в противном случае, дверь не встанет в коробке. Существует несколько правил снятия размеров в домашних условиях:

1. В первую очередь замеряется дверной проем, внешние параметры коробки должны превосходить его на 70 мм. Что касается внутренних параметров, между дверным полотном и краем коробки должен сохраняться зазор 3 мм по периметру.
2. Для зазора, расположенного снизу, существует отдельное правило, его высота может составлять от 10 до 15 мм. Это нужно для обеспечения в помещении циркуляции воздуха, что особенно важно для закрытых комнат, как ванная или кладовка. При монтаже дверей-купе необходимо учитывать, что будут устанавливаться профили.
3. Часто, при строительстве бань владельцы не делают большой зазор внизу двери, это допустимо, но, в таком случае, необходимо тщательно измерить порог двери уровнем по углам.

Данные параметры являются обязательными, если найдено несоответствие, дверной проем необходимо расширить или уменьшить. Легче работать с искусственными проемами, сделанными из гипсокартона.

Способы сборки

Руководство по установке дверной коробки зависит от способа ее сборки. Конструкции бывают с порогом или без и с разными нюансами закрепления деталей.

Как собрать дверную коробку под 45° и без порога

Обычно, по такой схеме ставятся изделия из МДФ. Подробная инструкция для изготовления коробки данным способом:

1. Чтобы устранить неровности, нужно провести торцовку заготовок коробки.
2. Петельная и притворная балки запиливаются в верхней части, под 45 градусов внутрь. Для работы лучше использовать инструменты с мелкими зубчиками или ножовку по металлу, это поможет избежать повреждения отделки. При работе с изделиями, выполненными из экошпона или ламинированного МДФ, пилить лучше всего с изнаночной стороны, чтобы возможные трещины остались именно на ней.
3. После обработки боковых частей коробки, можно переходить к запиливанию притолоки. Ее запиливают с двух сторон под 45 градусов внутрь. Важно все тщательно вымерять, чтобы в собранном виде части составляли прямой угол. Не стоит забывать о том, что должен быть соблюден зазор 3 мм. Замеры можно производить как при помощи рулетки, так и приложив брус напрямую к дверному проему, делая пометки карандашом.
4. Далее, нужно подогнать петельный и притворный брус по высоте, с нижней части, до начала спиленного угла. При отсутствии порога, достаточно к высоте двери прибавить два зазора, 3 мм + 10-15 мм. После навешивания дверь должна закрываться достаточно плотно, без препятствий к открыванию, и не касаться пола.
5. Как только все составляющие запилены, нужно переходить к сборке частей. Работать легче, положив их на пол. Для безопасности, сверло лучше использовать небольшого диаметра. Саморезы обязательно должны быть для дерева, прикручиваются они также под углом 45 градусов. Во время скрепления частей их надо плотно прижимать друг к другу, так как саморезы растягивают детали.
6. После сборки, конструкцию необходимо примерить в дверной проем, если расчеты точны, она без проблем встанет в него.

Замеры должны быть проверены несколько раз. Если допущена ошибка и дверная коробка окажется маленькой для полотна, придется приобретать новый материал.

Как самому собрать дверную коробку со стыковкой 90

Самый простой вариант сборки, с которым справится новичок, также часто используется при работе с древесноволокнистыми материалами. Как осуществить сборку со стыковкой в 90 градусов поэтапно:

1. Боковые балки подгоняются по высоте дверного проема, с учетом всех зазоров. Они будут доходить до самого верха дверного проема.
2. Верхняя часть закрепляется между петельной и притворной, поэтому ее необходимо укоротить на столько, сколько составляет ширина обеих боковых брусов. После соединения, три части должны плотно входить в проем по ширине.
3. После подготовки составляющих, можно переходить к сборке. Отверстия для саморезов делаются заранее, чтобы избежать трещин древесины, входить они должны с боков, под углом 90 градусов.

Сборка дверной коробки с порогом

Конструкции, оснащенные порогами, обычно устанавливаются при входе в дома, так как они сохраняют тепло и делают коробку более прочной. Несмотря на то, что добавляется новая деталь, сборка частей не составляет сложностей. Первые шаги идентичны тем, что выполняются во время установки коробок без порога. Притолока и боковые брусы могут быть установлены под углами 45 и 90 градусов. Порог всегда устанавливается под прямым углом. Пошаговая инструкция по сборке коробки с порогом:

1. Брус порога необходимо запиливать ровно под прямым углом, соблюдая ширину, от одной боковой части, до второй, также можно ориентироваться на формулу: ширина двери + 6 мм зазора. Чтобы правильно определить высоту порога, необходимо конструкцию ставить в дверное полотно.
2. Далее, нужно на притворном и петельном брусе аккуратно спилить упорную четверть, на высоту нижней доски, для плотного крепления порога. Замеры должны быть точно сняты, в противном случае можно просто испортить материал.
3. Как только составляющие подготовлены, можно переходить к их соединению, также плотно стягивая, чтобы части не расползлись. При работе с входными дверями лучше использовать оцинкованные саморезы.

Шиповое соединение дверной коробки

Менее распространенный способ соединения деталей коробки, может быть осуществлен без использования саморезов, однако, для обеспечения прочности лучше всего использовать оцинкованные гвозди или специальный монтажный клей.

Принцип данного метода заключается в том, что на месте соединения составляющих, не важно, ставятся ли он под прямым углом или под 45 градусов, вырезаются шиповые соединения. Одна из деталей имеет само соединение (шипы), а вторая — выточенные под него пазы, в которые оно плотно вставляется.

Установка коробки в дверной проем

Данный этап лучше всего выполнять с помощником, так как дверной блок может быть тяжелым, особенно если дверь используется с внутренним наполнителем в виде плиты, что может привести к сложностям в работе. Конструкцию монтируют в дверной проем в несколько этапов:

1. Конструкция вставляется в проем и закрепляется в нем при помощи клиньев. Затем, ее положение полностью выравнивается, чтобы она встала идеально относительно горизонтальной и вертикальной осей. Как только точное положение будет определено, в самом проеме и коробке просверливаются отверстия, для дюбелей.
2. Когда конструкция будет плотно закреплена в проеме, можно приступать к подготовке двери к подвесу. В первую очередь, к ней прикручиваются петли, а вторая их часть закрепляется на петельном брусе. Главное — не ошибиться с высотой, так как дверь будет расположена не ровно. Если все сделано правильно, после того, как вы навесите полотно, будут соблюдены все зазоры.
3. Затем, фиксируется коробка, выполнить это можно при помощи монтажной пены, также она используется при заполнении зазоров, допустимых между брусом и проемом.
4. Как только работы будут выполнены, можно переходить к установке телескопических или простых наличников, обналичников и прочей фурнитуры.

Ошибки при установке и сборке дверной коробки

Не каждый может грамотно произвести установку и монтаж дверного блока, без совершения ошибок. Самые распространенные из них:

1. Неправильно подобранные инструменты и саморезы, что может повредить материалы или сделать конструкцию непрочной. Например, двери из ДВП имеют волокнистую структуру и другую плотность, в отличие от ПВХ, значит и крепежи необходимо использовать разные.
2. Недостаточное выравнивание двери по вертикали может привести к тому, что дверь будет самостоятельно открываться или закрываться.
3. Невнимательность при соблюдении направления открывания дверей.
4. Во время работы с монтажной пеной важно учитывать, что она имеет свойство расширяться, если нанести слишком большое количество, коробка может прогнуться.

Не стоит бояться задавать вопросы опытным установщикам, только мастер со стажем сможет дать правильные советы и предостеречь от возможных ошибок. При неправильном выполнений действий, приходится приобретать новый материал, что не со всем выгодно и занимает много времени.

Установка дверной коробки из МДФ своими руками

Сборка и установка межкомнатной дверной коробки из МДФ является сложным процессом, состоящим из нескольких этапов. Чтобы монтаж собственными силами прошел качественно и без ошибок, необходимо всю работу выполнять в правильной последовательности.

Сборку дверной коробки из МДФ рекомендуется выполнять на ровной плоскости.

Подготовительные работы

• рулетка и карандаш;
• лазерный уровень;
• угольник;
• ножовка;
• стамеска.

Установка межкомнатной двери из МДФ начинается с проверки стен на вертикальность. Сначала измеряется высота и ширина дверного проема. При этом следует учитывать, что стены в доме могут быть не идеально ровными, поэтому замеры делаются в разных точках и на разной высоте. Нужно помнить, что между дверной коробкой из МДФ и стеной должны остаться зазоры около 10-15 мм, как с левой и правой стороны, так и вверху и внизу.

Если дверной проем больше размера двери из МДФ, то при небольшой его разнице по ширине нужно по всей высоте проема набить брусок необходимой ширины. В том случае, если дверь намного уже проема, тогда он частично закладывается либо кирпичом, либо другим подходящим блоком, либо изготавливается каркас из металла и обшивается гипсокартоном. Если дверной проем меньше по размерам, то его следует расширить.

Сечение дверных коробок разных типов.

Затем делается заготовка будущей коробки из МДФ. Так как стандартная высота двери 2000 мм, то к ней прибавляется размер зазора между верхней ее частью и полотном в 2-3 мм. Если установка двери предполагает наличие порога, то к высоте двери прибавляются 2 зазора, равные вместе 6 мм. Если устанавливать дверь из МДФ без порога, то в этом случае добавляется зазор в 3 мм и расстояние от пола в 10 мм. Это необходимо для того, чтобы при открывании дверное полотно не цеплялось за напольное покрытие. В результате для установки с порогом получается: 2000+3+3=2006 мм; без порога: 2000+3+10=2013 мм. Заготовки стоек для коробки из МДФ готовы.

Далее делаются заготовки порога и верхней перемычки. Для этого измеряется ширина дверного полотна. К ней прибавляется зазор в 3 мм и толщина в 30 мм профильного бруса, который устанавливается с обеих сторон. Например, при ширине двери из МДФ 600 мм получается: 600+6+60=666 мм. После этого у отрезанных в размер элементов делаются посадочные выборки, т.е. с каждой стороны срезаются те части, которые выступают и из-за этого при закрывании упираются в дверь. Для этого от края перемычки отмеривается отрезок, равный толщине стойки, и делается пропил при помощи ножовки с мелкими зубьями. После этого осуществляется вертикальная установка перемычки и скалывается ее ненужная часть либо ножом, либо стамеской.

Сборка коробки из МДФ

Монтаж дверных доборов.

• рулетка;
• ножовка или циркулярная пила;
• стусло;
• молоток и гвозди;
• электрическая дрель;
• саморезы.

Для получения качественного результата, сборку дверной коробки из МДФ нужно осуществлять на ровной горизонтальной плоскости. Существует несколько способов изготовления дверной коробки. Во-первых, ее можно собрать при помощи шипового соединения. Для этого в соседних брусьях монтируются шипы, по высоте равные толщине брусьев. При этом как у горизонтальных, так и у вертикальных брусьев должны быть шипы, с помощью которых они соединяются между собой.

Во-вторых, сборку можно провести под углом в 45 0 . В этом случае у вертикального бруса только с одной стороны (там, где происходит его соединение с горизонтальным элементом) делается пропил под углом в 45 0 . В случае с горизонтальным брусом такой же пропил делается с обеих сторон. При определении длины вертикальных брусьев, которая должна быть одинаковой, обязательно учитываются и высота дверного проема, и размер зазоров, и толщина используемых брусьев. Длина горизонтального бруса складывается из ширины дверного полотна, величины зазоров и толщины каждого из вертикальных элементов. Чтобы закрепить конструкцию, нужно использовать гвозди либо шурупы. Они обязательно должны быть вкручены под углом в 45 0 .

В-третьих, конструкцию можно собрать под углом в 90 0 . Для этого горизонтальный брус просто прикладывается к вертикальному элементу и соединяется при помощи саморезов. В этом случае на деталях, которые расположены вертикально, отпиливается притвор. Чтобы МДФ не треснул, предварительно просверливаются отверстия, диаметр которых должен быть меньше диаметра самореза на 2-3 мм. Для получения жесткой и надежной конструкции, каждое место соединения закрепляется 2-мя саморезами.

Установка петлей

• разъемные или неразъемные петли;
• стамеска;
• столярный молоток;
• дрель;
• саморезы.

Сборка дверной коробки.

Прежде чем начать работу, выбирают, в какую сторону будет происходить открывание двери из МДФ, т.е. в сторону комнаты или из нее. Затем приобретаются дверные петли, которые имеют различные виды и из-за этого свои особенности при врезке. Для установки межкомнатных дверей потребуется 2 петли. А если это входная конструкция, то для повышения ее прочности, используется 3 петли. При этом дополнительный элемент монтируется чуть выше середины двери для распределения нагрузки.

Далее от нижнего и верхнего краев конструкции замеряется по 20 см, и на этих местах делаются отметки. После этого изделия прикладываются к торцу двери из МДФ, совмещаются с их началом и обводятся по контуру. Затем при помощи острого ножа делаются надрезы по отмеченным линиям. Место для установки петли вырезается при помощи стамески и столярного молотка. Для этого в отмеченной области инструментами аккуратно делается выемка, глубина которой должна равняться толщине петли, т.е. в среднем 3-5 мм. Это необходимо для того, чтобы петля была надежно закреплена и не выпирала за пределы конструкции.

Работа по установке петли выполняется поэтапно. Сначала по периметру конструкции выполняются небольшие зарубки, которых должно быть несколько штук. Потом из них извлекаются излишки материала. Вырезка осуществляется не за 1 подход. Нужно каждый раз прикладывать петлю к конструкции для проверки, с помощью этого легче добиться идеального углубления. После этого наносится разметка на тех местах, куда будут закрепляться петли с помощью саморезов. Затем аналогичным способом закрепляется вторая сторона петель на дверной коробке. В конце коробка из МДФ укладывается горизонтально на пол, в нее вкладывается дверное полотно с уже врезанными петлями. Далее при помощи школьной линейки толщиной 3 мм внутри коробки выравнивается полотно так, чтобы со всех сторон получился одинаковый зазор.

Установка полотна для двери

• монтажная пена;
• брусочки из дерева;
• электрическая дрель;
• саморезы;
• акриловый лак;
• кисточка.

Дверная коробка из МДФ собирается таким образом, чтобы все крепления скрывались под ответной планкой петли, а также замка для двери.

Установка дверного полотна.

Чтобы получить зазор с каждой из сторон стены и стойки коробки из МДФ, нужно установить подкладки из дерева. Лучше всего смонтировать по 4 штуки на одну сторону. Чтобы заполнить получившийся зазор, применяется монтажная пена, которую наносить нужно очень аккуратно, так как после ее высыхания остаются следы, которые невозможно убрать. При ее нанесении учитывается тот факт, что она увеличивается в объеме в 3 раза. Пена застывает около 3-х часов, полное схватывание происходит через сутки.

Затем собранную коробку нужно установить в подготовленный дверной проем, при этом выставив стойку с петлями по вертикали. Чтобы ее закрепить нужно использовать саморезы. После этого монтируется дверное полотно, которое надежно фиксируется. Чтобы вертикально закрепить петлевую стойку, нужно придать дверному полотну неподвижное состояние. Далее осуществляется закрепление замковой стойки. Для того чтобы в дальнейшем от естественной деформации и износа самих петель не возникли проблемы с дверью, т.е. с ее открыванием и закрыванием, необходимо вывести между дверным полотном и стойками зазор, который равен именно 3 мм.

В конце на дверь из МДФ можно нанести акриловый лак. Данную работу необходимо проводить аккуратно. Чтобы полотно и коробка для двери не разбухли, в первый раз наносится тонкий слой лак, после этого он должен полностью высохнуть. Если потребуется, то после этого можно нанести ее 2-3 слоя. Но перед покрытием следующего предыдущий слой должен высохнуть. На этом установка дверной коробки и двери из МДФ закончена.

как собрать и установить, сборка и монтаж своими руками

Межкомнатные двери сегодня являются неотъемлемым атрибутом каждого интерьера. Разнообразие моделей позволяет сделать вашу комнату не только практичной, но и оригинальной. Но эта особенность во многом зависит от правильной установки дверной коробки межкомнатной двери. Поэтому перед тем как начинать подобную операцию следует ознакомиться с основными нюансами этой процедуры.

Виды дверей

Межкомнатные двери – конструкции, которые играют только декоративную роль, поэтому параметры прочности здесь не так важны. Производители стараются сделать свои изделия максимально комфортными и красивыми. Основным критерием для классификации межкомнатных полотен является материал, из которого их производят. В зависимости от этого, можно выделить несколько видов дверей:

• ДВП. Основу составляют деревянные бруски, к которым прикрепляют тонкие древесные плиты. Чтобы защитить поверхность материала, его ламинируют и покрывают несколькими слоями лака. Этот вид продукции является самым дешевым, но и недолговечным. Зачастую они дополняются коробкой с порогом. Специалисты не рекомендуют устанавливать эти двери в ванную комнату или на кухне, где плохая вентиляция.

• МДФ. Полотна стоят намного дороже изделий из ДВП. Продукция отличается оптимальным соотношением цены и качества. Поэтому многие покупатели отдают предпочтение дверям из МДФ. Материал неплохо противостоит влаге, а также имеет высокие показатели звукоизоляции.
• Натуральное дерево. Двери из массива – уникальные и красивые изделия, которые прекрасно подойдут под любой интерьер. Вещество очень хорошо обрабатывается, что позволяет придавать ему разную форму. Поэтому такие двери очень часто украшают резьбой, что делает их еще красивей.

Дополняются они телескопической или простой коробкой, позволяющей крепить наличники более качественно. Изготавливают дверные полотна из различных пород деревьев, среди которых самыми популярными являются сосна, дуб, ясень, клен, красное дерево и многие другие.

Существует еще множество других классификаций межкомнатных дверей, которые учитывают их технические параметры и особенности конструкции. Они могут быть одно- или двустворчатыми, а сама поверхность может быть гладкой или дополняться фигурными вырезами и вставками из стекла.

Что понадобится?

Установка межкомнатных дверей предполагает не только тщательный подход, но и использование качественного вспомогательного инструмента. Для выполнения подобных задач вам понадобится такой стандартных набор изделий:

• Пила. Она должна быть острой и иметь небольшие зубья, что позволит исключить появление сколов на поверхности коробки.
• Дрель и набор сверл. Тип инструмента зависит от материала стены, к которому будет крепиться каркас. Важно, чтобы сверла смогли пробурить отверстия в кирпиче, бетоне и т. д. В некоторых случаях вам может понадобиться перфоратор и несколько буров.
• Шуруповерт и насадки под определенный вид крепежа.
• Рулетка и карандаш для отметок.

• Уровень.
• Крепеж. В большинстве случаев вам нужно будет несколько саморезов по дереву, а также дюбели для установки в стену. Иногда можно использовать и специальные анкеры.
• Монтажная пена.
• Распорные элементы. Они нужны для фиксации коробки в проеме. Зачастую для этого используют деревянные клинья. Поэтому нужно запастись деревом, из которого впоследствии можно будет сформировать несколько подобных изделий.

Этот список не является универсальным, так как он зависит от типа дверного каркаса и способа его монтажа.

Тонкости установки

Монтаж дверной коробки межкомнатной двери – сложная процедура, требующая определенных навыков и терпения. Начинать нужно с подготовки рабочего инструмента, а также выбора способа крепления. В большинстве случаев монтаж выполняется с помощью анкеров, которые надежно фиксируют каркас.

Как собрать?

Начинается процедура установки коробки с ее сборки. Эта конструкция может быть нескольких видов. Сегодня все чаще используются П-образные каркасы, которые исключают наличие порога. Но есть и прямоугольные конструкции, применяемые также довольно часто.

Заводские модели зачастую уже подготовлены к сборке, так как их предварительно отделывают, чтобы придать красивый вид. Если же вы решили соорудить коробку из деревянного бруса самостоятельно, тогда его нужно тщательно высушить и отполировать.

Сборка коробки предполагает выполнение нескольких последовательных операций:

• Изначально нужно выложить бруски на ровную горизонтальную поверхность. Зачастую для этого используют пол, который застилают бумагой или пленкой, чтобы исключить повреждение дверного полотна.
• Сбор коробки начинается с измерений. Важно, чтобы ширина проема была несколько больше, чем само дверное полотно.
• Когда все данные известны, следует соединить элементы короба в единую конструкцию. Стыковаться они могут несколькими основными способами. Самым простым считается соединение под 90 градусов. Для этого верхнюю планку с торцов подрезают под данным углом.

Важно, чтобы поверхность среза была ровной и без перекосов. После этого вертикальная опора приставляется к поперечной планке и прикручивается.

• Соединить эти элементы можно и под углом в 45 градусов. Для этого на каждом бруске срезается угол. После стыковки обеих конструкций они также должны образовывать 90 градусов. Обратите внимание, что не следует допускать даже самых минимальных отклонений, так как от этого зависит работа всей системы.
• Когда вы подогнали все бруски, можно их соединять между собой. Для этого используют гвозди или саморезы. Желательно загонять по 2 крепежа в каждой стыковочной стороне. Важно, чтобы после сборки коробка максимально прочно удерживалась, и не сдвигались элементы друг относительно друга. Если вы планируете организовать порог, то к опорам он прикрепляется наподобие верхней планки. Важно также соединить эту часть максимально ровно.

• После сборки коробки следует приступить к креплению петель. Для этого каркас укладывают на пол и выравнивают. После этого с одной из сторон на вертикальной стойке вырезают пазы под петли. Специалисты рекомендуют располагать их на расстоянии 20 см от верхнего и нижнего краев. Пазы формируют с помощью стамески или фрезера.
• Когда петли прикреплены, следует поместить внутрь коробки дверное полотно и отметить места расположения их на нем. Для этого изделие выравнивается относительно каркаса, а затем прикладываются петли и отмечаются места.

Пазы на двери вырезаются аналогичным образом, что и на коробке.

Как правильно установить?

Монтаж дверной коробки своими руками предполагает выполнение нескольких последовательных операций:

1. Перед тем как устанавливать изделие, нужно выполнить замеры конструкции и дверного проема. Важно, чтобы конструкция помещалась в отверстие, которое должно быть несколько больше ее.
2. После этого нужно аккуратно поднять и вставить коробку в проем. Устанавливать конструкцию нужно на ровную поверхность, чтобы исключить перекосы. Торцы изделия должны совпадать с одной из сторон стены. Это важно, если ширина каркаса меньше этого значения.
3. Важно, чтобы коробка стояла ровно во всех плоскостях. Поэтому нужно ее выровнять и зафиксировать в таком положении. Для этого используются деревянные распорки, которые устанавливаются между каркасом и стеной.

Как крепить?

Крепление конструкции является завершающим этапом монтажа этого изделия. Этот процесс состоит из нескольких последовательных этапов:

1. В закрепленной коробке сверлят несколько крепежных отверстий. При этом используют сверло по дереву, которым проходят только каркас.
2. Чтобы сформировать отверстия в стене под дюбель, используют длинное сверло по бетону. С его помощью делают пометки через ранее высверленные дырки на поверхности вертикальных опор. Обратите внимание, что диаметр сверла не должен быть больше отверстия в дереве, так как затем вы не сможете зафиксировать систему саморезом.
3. На данном этапе нужно снять коробку и в отмеченных местах на стене просверлить дырки большего диаметра. Они должны подходить под пластиковый дюбель или анкер, который будет использоваться для этих целей.
4. Когда все готово, коробка снова устанавливается на место, выравнивается и фиксируется с помощью клиньев. Если все хорошо, можно прикручивать каркас к стене саморезами в нескольких местах. При этом важно постоянно контролировать положение коробки относительно различных плоскостей.
5. Завершается процедура заполнением щелей монтажной пеной и навешиванием дверей на петли.

Способы замены

Очень часто межкомнатные двери устанавливаются на место уже изношенных систем. Это, в свою очередь, предполагает демонтаж старой коробки. Чтобы заменить старую конструкцию можно использовать несколько способов:

1. Демонтаж с разрушением каркаса. Этот подход предполагает удаление старой коробки с помощью грубой силы. Здесь используют как ломы, так и пилы, которыми делят ее на несколько отдельных частей. После этого уже выполняют монтаж новой системы.
2. Разборка конструкции с сохранением каркаса. Если двери еще в нормальном состоянии и их можно использовать в другом месте, снимают коробку аккуратно. Для этого последовательно удаляют все саморезы или другие крепежные элементы. Затем устраняется пена, которая фиксирует изделие дополнительно. Это позволит вам с легкостью впоследствии вынуть коробку, сохранив ее целостность.

Это пошаговое руководство не является универсальным, так как замена коробки происходит с учетом конкретных особенностей конструкции.

Если дверь цепляет порог

Деревянные двери имеют предрасположенность к перекашиванию. Даже если вы установили конструкцию и проверили правильность ее хода, это не значит, что так будет всегда. Очень часто полотно начинает цепляться за порог. Исправить данную проблему можно несколькими способами:

1. Смена расположения петель. Устранение перекоса выполняется за счет установки петель на новое место. Здесь важно провести точные замеры, чтобы исключить подобные проблемы в будущем.
2. Срезание порога. Если эта часть сделана из дерева, можно попробовать снять небольшой слой древесины. Это позволит дверному полотну свободно ходить. Этот вариант подходит, только если перекос двери является минимальным. Подобным же образом можно поступить и с самим дверным полотном, подрезав его лобзиком снизу.

Как укрепить дверь?

Укрепление межкомнатной двери не является сегодня актуальным вариантом, так как от нее не требуется особой крепости. К примеру, МДФ полотно можно выбить ногой или ломом, так как материал не отличается прочностью. Если же вам нужно укрепить деревянную входную дверь, то сделать это можно с помощью таких способов:

1. Усиление коробки. На каждом соединительном углу устанавливаются металлические уголки, которые предотвращают разрушение коробки при нажиме ломом. Подобный подход также будет эффективен, если конструкция выполнена из бруса, а не из МДФ или ДВП.
2. Усиление полотна. Для этого поверхность двери оббивается металлическим листом и устанавливается качественная фурнитура. При этом теряется декоративное оформление полотна.

Установка дверной коробки – это довольно сложная операция, которую следует доверять опытным специалистам. Это обеспечит не только качественную работу системы, но и ее надежность.

Подробнее смотрите далее.

Как установить дверную коробку межкомнатной двери стандартного размера своими руками: видео

При выполнении строительных или ремонтных работ приходится своими руками устанавливать различные строительные конструкции, в том числе – дверные коробки. Эта статья и видео расскажут, как правильно установить деревянную дверную коробку стандартного размера без помощи специалистов.

Размеры дверных коробок для межкомнатных дверей

При выполнении строительных работ для межкомнатного сообщения оставляют стеновые проемы, в которые впоследствии будут установлены двери. Проемы в стенах и выпускаемые двери имеют унифицированные размеры, которые позволяют смонтировать дверные коробки с наименьшими зазорами.

В России размеры (ширина и высота) дверного проема и дверной коробки регламентирует ГОСТ 6629 88, введенный в 1988 году, нормы которого действуют до настоящего времени. Стандартный размер межкомнатной двери с коробкой составляет:

Замеры для установки межкомнатных дверей

Однопольные распашные двери:

• для кухонных помещений: ширина двери — не менее 70 см, высота — 2 м;
• для ванных комнат: ширина — от 60 см, высота – от 1,9 до 2 м;
• для жилых комнат: от 60 до 120 см, высота — 2 м;

Двупольные распашные двери: ширина — от 130 до 190 см, высота — в пределах 2,1-2,4 м в зависимости от типа конструкции.

Для индивидуальных проемов большего размера приходится изготавливать нестандартные двери с коробкой в соответствии с фактическими замерами.

Стандартная толщина дверного полотна составляет обычно 75 см, дверная коробка имеет такую же толщину.

Комплектация межкомнатных дверей

Приобрести двери для установки в помещении можно с комплектацией трех различных типов:

Совет! Выбирайте стандартную коробку, которая идеально подходит по размерам к дверному полотну.

1. Одно дверное полотно – при такой комплектации поставляется только дверное полотно, отдельно придется приобретать готовую дверную коробку, подходящую по размерам.
2. Второй возможный вариант – приобретение пиломатериалов и изготовление дверной коробки на месте установки. Из брусьев нарезаются по размеру бруски обвязки дверной коробки, которая собирается с соблюдением технологических требований.
3. Дверное полотно с коробкой – комплектация такого типа предусматривает идеально подогнанные дверное полотно и коробку, но при этом обвязка коробки не собрана, состоит из отдельных брусков, сборку которых предстоит выполнить на месте установки дверного блока. 
4.  Укомплектованный дверной блок – поставляется в полном сборе: дверь подогнана и на петлях навешана в коробке, врезаны петли и фурнитура. Все, что остается сделать — установить и закрепить.

Совет! При установке укомплектованного дверного блока требуется пользоваться строительным уровнем для проверки вертикального положения блока.

Грамотная сборка дверных коробок – гарантия долгой эксплуатации дверей

Как собрать дверную коробку в случае, если приобретено дверное полотно с разобранными деталями коробки?

Для начала придется рассортировать детали дверной коробки, разложив их на полу. Поверхность пола необходимо защитить от возникновения возможных царапин и повреждений. Для этого стоит укрыть полы в месте предполагаемой сборки дверной коробки картоном или иным прочным материалом. Детали раскладывают и сортируют.

Отсортированные детали коробки межкомнатной двери соединяют между собой, стараясь идеально подогнать стыки, не допуская возникновения щелей и зазоров.

Предварительная сборка дверного короба

Стоит выполнить замеры дверного проема, сопоставляя их с габаритами дверной коробки. Обычно размеры двери и коробки идеально совпадают, но бывают исключения, если при комплектации случайно произошла замена деталей. Зазор между полотном и дверной коробкой допускается не более 4 мм, только при соблюдении этих значений дверь будет свободно и беспрепятственно открываться.

Совет! Боковые стойки дверной коробки выпускают длиннее примерно на 15 см. Если при монтаже коробки они не опираются на половые лаги, стойки следует укоротить.

Сборка дверной коробки выполняется с помощью саморезов, отверстия под которые следует сверлить наискось в боковых брусках. Предварительное высверливание гнезда под саморез позволяет избежать возникновения трещин в древесине или плите МДФ, особенно при запиленных концах планок под 45 градусов. Затем детали дверной коробки стыкуются – верхние брусья прикручиваются к вертикальным стойкам.

Вариант, когда углы в дверной коробке прямые (составляют 90 градусов), сборка намного проще, но предварительное высверливание отверстий под саморезы необходимо для защиты конструкции от образования трещин.

Соединенные бруски позволяют наглядно увидеть почти готовую коробку. Остается только проверить её высоту. Учитывая, что нижнюю планку сейчас почти никогда не устанавливают, промеры делают с обеих сторон отдельно, начиная от верхней перекладины. Лишние стойки снизу следует обрезать.

Правильная врезка петель – дверь без скрипа

Следующая операция – врезка петель. Следует напомнить, что скрипучая дверь всегда сильно нервирует проживающих в помещении, поэтому к врезке петель стоит подойти со всей серьезностью.

Дверные петли состоят из двух частей: одна часть со штырем прикрепляется к стойке дверной коробки, вторая часть дверной петли крепится к торцовой части дверного полотна.

Врезка петель

Количество дверных петель предусматривается исходя из веса двери. На легкие межкомнатные двери достаточно установить 2 петли, а тяжелые дверные полотна следует укрепить третьей петлей, которая врезается посередине.

Крепление дверных петель производится на расстоянии не менее 19 см от края дверного полотна, при этом разъемная петля со штырем должна располагаться так, чтобы штырь был направлен вверх.

Операция по врезке петель проводится в такой последовательности: сначала врезаются петли в стойки дверной коробки, затем по фактической разметке фурнитура врезается в дверное полотно. Врезать петли и замки удобнее всего на полу, работая стамеской или фрезером.

Допускается оставлять зазор до 4 мм между полотном двери и обвязкой коробки.

Как установить дверную коробку своими руками — пошаговые рекомендации

Монтаж коробки в дверной проем – дело ответственное. Следует тщательно проверить точность установки по вертикали и горизонтали, не допуская перекосов. Для проверки правильности положения дверных конструкций используется строительный уровень или отвесы. При необходимости положение стоек и притолоки корректируется с постановкой распорок и клиньев. Дверная рама не должна выдаваться вперед или назад, иначе эксплуатация двери доставит много хлопот.

Убедившись в правильном положении дверной коробки, производят ее фиксированное закрепление крепежными элементами. Расстояния между креплениями составляет до 30 см. На притолоке дверной коробки, таким образом, будут располагаться от 2 до 3 узлов креплений.

В обвязке коробки сверлятся отверстия под крепления сверлом диаметром 4 мм. Необходимо следить, чтобы места крепления совпали с кусками закладного бруса, вмонтированного в стену. Саморезы надежно удерживают деревянную дверную коробку. Если деревянные закладные в кирпичных или бетонных стенах не предусмотрены, коробка крепится при помощи дюбелей.

Совет! Устанавливая дюбели важно предусмотреть, чтобы крепеж не попал в шов кладки.

Коробку выставляют с тщательной проверкой вертикального положения. После установки и укрепления дверной коробки навешивают полотно, и приступают к заделке швов и стыков монтажной пеной.

Заделка стыков монтажной пеной – секреты и тонкости

Когда основная тяжелая часть работы по установке дверей завершена, заделка щелей пеной может показаться легкой и не требующей внимания операцией. Но отнестись к запениванию стоит очень серьезно, ведь излишки пены, расширяясь, могут нарушить геометрическую форму двери и помешать нормальной эксплуатации.

Перед укреплением коробки монтажной пеной дверной блок жестко фиксируется при закрытом положении дверей. Баллон перед началом работы несколько раз энергично встряхивается. Заполнение швов пеной производится на 1/3 глубины, иначе застывая, пена способна увеличиться в объеме в 3 раза, что вызовет коробление деревянных деталей.

Заделка швов

После заполнения швов пеной необходимо выдержать конструкцию в течение 24 часов. За это время пена полностью затвердеет и ее излишки можно легко обрезать ножом.

После этого останется только закрыть швы наличниками и прикрутить к дверному полотну ручки.

Видео по установке дверной коробки поможет еще раз воспроизвести важные моменты этой операции. С его помощью легко и просто смонтировать межкомнатные двери не нарушая технологии установки. Обладая минимальными строительными навыками, можно справиться с работой по монтажу межкомнатных дверей, следуя подробным рекомендациям этой статьи.

Установка дверной коробки: видео

Установка двери своими руками. Установка двери в межкомнатный проем

Установка двери своими руками. Установка двери в межкомнатный проем

Переходим к следующему этапу — установка изделия в межкомнатный проем. Сделаем небольшое отступление. Если дверь устанавливается в новой квартире, то достаточно проверить ровность проема и подкорректировать неровности с помощью штукатурки и мастерка. Поверхность зашлифовать, загрунтовать и приступить к монтажу дверной конструкции. Но если ремонт проводится в старом помещении, то необходим демонтаж старой двери или межкомнатной коробки. Это требует время, сил, мастерства.

Все пространство вокруг коробки запенивают монтажной пеной.

Сделайте демонтаж заранее, чтобы не напылить, не увеличить срок установки двери. Делаем мы это своими руками и первый раз. Отделочные работы стен, пола должны быть закончены к установке дверей, чтобы потом не возникло казусов нестыковки. Такое требование относится, как к монтажу П-образной коробки, так и по всему периметру с порогом. Сложно загнать линолеум или плитку под дверь и сохранить возможность правильного открывания.

Правильная установка двери своими руками требует присутствия помощника. Вариантов монтажа в проем два, но в каждом из них одному сделать все манипуляции тяжело.

Первый способ. Установка коробки отдельно от полотна

Проверив уровнем ровность каркаса, устанавливаем его в подготовленный межкомнатный проем. Сопровождая каждое действие уровнем и отвесом, выставляем каркас ровно. Он не должен иметь даже малейшего уклона. Это скажется на открывании створки.

Установка дверной коробки отдельно от полотна.

Устанавливаем клинья или бруски для предварительной фиксации коробки. Не забываем о зазоре между косяком и планками.

Просверливаем отверстия в вертикальной планке, закручиваем в отверстия саморезы. Они должны притянуть коробку к косяку. Если дом деревянный, длинный саморез легко войдет в бревно. Если дом из кирпича, требуется в проеме сделать предварительное отверстие и вставить пластиковый дюбель под саморез. Крепеж нужно утопить в планку, чтобы не мешать открыванию/закрыванию створки.

Проверяем уровнем все поверхности.

Бывают ситуации, когда коробка не может полностью закрыть косяк. Помогают скрыть проем декоративные доборы. Они закрепляются непосредственно к косяку или крепятся к коробке перед монтажом. Выберите правильный размер доборов или отрежьте их по месту. Закрепляют такие доборы в паз с помощью пены.

Коробка зафиксирована. Переходим к навешиванию полотна. Если петли разборные, то навесит створку не очень сложно. Петли установлены симметрично на обеих частях изделия. Насаживаем одну часть петли в другую и проверяем все зазоры. Они должны быть одинаковыми по всему периметру.

Второй способ. Установка изделия в сборе

Перед монтажом комплекта в межкомнатный проем, выкладываем между полотном и коробкой прокладки из картона. Это позволит сохранить зазоры и симметрию комплекта.

• Аккуратно поднимаем изделие, устанавливаем в проем.
• Выравниваем по периметру с помощью уровня и отвеса.
• Устанавливаем клинья или бруски по периметру для сохранения зазоров и пространства для пены.
• Переходим к запениванию пространства по периметру. Этот процесс схож и в первом, и во втором способе монтажа.
• Перед нанесением пены в промежутки, лицевые стороны коробки закрываем малярным скотчем, чтобы избежать попадания пены на изделие. Очистить ее достаточно сложно. Воспользуйтесь пистолетом для монтажа пены. Пистолет сократит расход материала и работа будет выполнена аккуратно. Не торопитесь. Наносите слой за слоем сверху вниз.

После запенивания пространства дверь желательно оставить закрытой на сутки. В покое не произойдет деформаций, а картон, проложенный между коробкой и полотном, сохранит зазоры, не позволит выгнуться брусу при распирании пены.

Дверное полотно можно устанавливать отдельно от коробки или вместе.

После высыхания срезают излишки монтажной пены, снимают малярный скотч.

Остается закрепить ответную планку замка на торце коробки и установить декоративные детали — наличники.

Установка входных дверей своими руками. Установка входной двери без профессиональной помощи

Среди всех видов входных дверей наиболее авторитетными и долговечными считаются металлические. Зачастую они устанавливаются специалистами ремонтных компаний. Однако это значительно увеличивает общую стоимость двери, которая сама по себе невысока. И поэтому установка входной двери своими руками интересна многим людям. Технология монтажа не требует специальных навыков, однако для самостоятельной установки необходимо знать некоторые особенности этого процесса.

Подготовка к монтажным работам

Прежде чем приступать к установочным работам и задаваться вопросом, как установить металлическую входную дверь, вначале нужно снять старую дверь. Демонтаж следует проводить с предельной аккуратностью, чтобы проем не слишком разрушился – от этого будет зависеть скорость процесса.

Пошаговый демонтаж двери

• Снятие старого полотна. Дверные петли могут быть двух видов — неразборные, которые просто следует открутить, приступая к работе, и съемные. Во втором случае нужно приоткрыть дверь и, приподняв полотно с помощью обычного ломика, зафиксированного под ее нижней кромкой, снять с петель.
• Поиск мест крепления. Чтобы обнаружить старое крепление нужно снять все слои – обои и штукатурку или шпаклевку. Если коробка металлическая, тогда будут видны анкера или небольшие куски арматуры, которые, в местах примыкания, необходимо срезать болгаркой. Затем старую коробку нужно осторожно выдавить или выбить так, чтобы она не разрушилась.
• Удаление деревянной коробки. Вначале нужно разрезать боковые стойки пополам, а затем, просто выломать их из проема ломом или фомкой. После извлечения боковин остается только убрать притолоку и порог.

Подготовка проема к установке

После демонтажных работ по старой двери, нужно подготовить к установке коробку. Сначала необходимо удалить все, что может осыпаться — куски шпаклевки, части кирпича и другой мусор. После проведения таких работ, проем может значительно расширится. Образовавшиеся большие пустоты следует заложить кирпичом, а маленькие щели просто замазать оставшимся цементным раствором. Ощутимые выступы, препятствующие будущей установке, необходимо убрать. Для этого можно использовать два вида инструментов — молоток с долотом или болгарку со специальным режущим диском.

Схема подготовки дверной коробки следующая:

• Проверка пола под низом дверной коробки. Раньше, старые сооружения строились с деревянным брусом, который подкладывали под дверную коробку. Если он уже стал трухлявым и раскрошенным, его нужно заменить.
• Проверка бруска. Один и тот же брус может выглядеть нормально, но быть гнилым в середине. Чтобы знать наверняка о пригодности бруска, его древесину следует проверить шилом. Для этого следует острие с хорошим усилием воткнуть в древесину, и пошатать несколько раз. Затем вынуть. Если брус пригоден для дальнейшей эксплуатации, то шило будет входить трудно и неглубоко, а если древесина при раскачивании крошится, то ее нужно выбросить.
• Замена бруса. Обрезанный по размерам брус нужно обработать специальным раствором от гниения, а потом уложить на место предыдущего. Потом сверху положить кирпичную кладку, а щели заполнить раствором.
• Уточняющий замер проема. Необходимо точно измерить расстояние между боковыми косяками и между верхней и нижней точках дверного проема. Зазоры между габаритным блоком и стеной должны составлять, как минимум, по 20-25 мм с каждой стороны. Впоследствии может сложиться ситуация, когда дверной проем придется либо расширять, либо, наоборот, делать его уже.

Как установить межкомнатную дверь с добором. Монтаж доборов своими силами

Перед тем как установить доборы, запеньте щели и вставьте наличники, закрывающие зазоры между стенкой и дверной рамой. Установка межкомнатных дверей окончена, теперь можно установить доборы. Для этого нужно сделать замеры в проеме. Отмерьте расстояние от дверной коробки до точки окончания толщины стены в трех местах с каждой стороны. Именно это расстояние и будет равно ширине доборов. Также измерьте длину по вертикали и горизонтали — это будет определяющая длина планок.

Установка межкомнатных дверей с добором своими силами пройдет быстрей и легче, если вы приобретете коробку со специальными пазами, в которые все элементы просто вставляются в определенное место. Но такая конструкция, как правило, стоит очень дорого, поэтому многие предпочитают устанавливать коробку самостоятельно. Конечно, пазы можно сделать и самому при помощи фрезера.

Сначала нужно отмерить рулеткой по вертикали протяженность паза добора относительно протяженности короба. Потом сделать то же самое по горизонтали и отрезать необходимую длину. Таким образом, должно получиться три планки. Затем просверлите отверстия и закрепите добор саморезами или гвоздями с применением пневмопистолета. После того как установка межкомнатных дверей с доборами своими руками сделана, необходимо залить пеной все существующие щели.

Так как пена имеет свойство увеличиваться, оказывая тем самым сильнейшее воздействие на раму, нужно следовать определенным правилам. В первую очередь необходимо установить распорные планки, чтобы они поддерживали доборы, и убирать их нельзя до тех пор, пока пена окончательно не высохнет. Она задувается только равномерно и неторопливо. Следите за тем, чтобы край пены не выступал за откосы, лучше оставьте немного свободного пространства.

Установка дверей из МДФ. Как установить дверную коробку из МДФ своими руками

Монтаж, а именно, сборка и установка дверной коробки из МДФ — достаточно кропотливый процесс, который должен быть продуман заранее и к каждому его этапу нужно подходить ответственно. Осуществить монтаж такого изделия сможет и человек, обладающий минимальными знаниями по монтажу межкомнатных дверей. Однако здесь нет права на ошибку. В противном случае, придется либо все переделывать, либо подправлять, что может привести к непригодности собранной дверной конструкции в руках новичка — придется осуществлять монтаж дверного изделия заново. Поэтому мастер должен запастись достаточным количеством времени и нервов. Весь процесс должен протекать поэтапно.

1. Хороший монтаж базируется на точном замере всех составляющих элементов будущей двери и проема

• В самом начале работ, перед тем, как будет осуществлена сборка — предстоит определить размеры изделия из МДФ. Необходимо произвести точный расчет, вплоть до миллиметра, длины стоек лутки и верхней перемычки.
• Чтобы замер был наиболее точным, после проведения демонтажа старой коробки, нужно убрать излишки строительных материалов – остатки пены, штукатурки и т.д. Нельзя производить замеры без настила напольного покрытия. Установка начинается именно на готовый пол.
• Стоит учесть расстояние от стены до коробки: наличник должен помещаться целиком — в обрезанном виде он способен испортить положительное впечатление об интерьере. Производя замеры, стоит учитывать, что между самой дверью и коробкой должны присутствовать зазоры. Если зазор велик, дверь потеряет привлекательность, а если недостаточен — дверь просто не закроется.
• Чтобы замерить стойки, надо измерить высоту двери. Стойки должны быть равны высоте всего изделия. Стандартная высота равна 2 000 мм. Оставьте зазор между луткой и полотном из МДФ — 4 мм. Снизу нужно добавить зазор 1 см, чтобы использованию полотна не препятствовал пол.
• В итоге должны выйти следующие показатели: высота дверей и стоек будет равна 2000 мм + 4 мм зазора между полотном и луткой + 10 мм зазора от пола = 2014 мм.

Простая установка межкомнатных дверей. Пошаговая инструкция установки

Для примера, как поэтапно установить межкомнатную дверь, мы возьмем двери из ДВП.

Шаг 1

Перед началом работы подготовьте необходимые инструменты и расходные материалы, такие как: пила, шуруповерт, электрическая дрель, рулетка, монтажная пена, дюбели, уровень, шурупы для дерева, ручка, буры и сверла необходимого диаметра.

Инструменты для установки межкомнатных дверей

Шаг 2

Составьте схему для установки коробки двери в проеме. Стоит обратить отдельное внимание на порожек. Если вы не можете спрятать его в пол, то лучше выбрать коробку без него, то есть в форме буквы П. Такая коробка не имеет перекладины внизу, что обеспечит ходьбу безо всяких препятствий.

Шаг 3

Установка коробки. Перед тем, как крепить дверную коробку, убедитесь в наличие петель. В двери должен иметься вырез для ручки и для замка. Соберите все части коробки вместе и подгоните в проем. Для удобства, сложите все детали на полу так, как они будут установлены в проеме.

Сборка коробки межкомнатной двери

Шаг 4

Установка коробки двери в проеме. На этом этапе собранная дверная коробка устанавливается в проем и выравнивается по уровню.

Шаг 5

Посадка двери на петли. Этот процесс достаточно простой. Двери вешаются на петли вручную, лучше попросить кого-нибудь помочь вам в этот момент.

Шаг 6

Запенивание зазора между стеной и коробом.

Шаг 7

Отделка дверных проемов. Вид отделки такого проема выбирается с учетом вида самой дверной коробки и ширины проема.

Для того, чтобы выполнить монтаж межкомнатных дверей без привлечения наемных рабочих, необходимо рассмотреть некоторые шаги более детально, чтобы избежать неприятных последствий в будущем.

Сборка и установка межкомнатных дверей. Как правильно установить межкомнатную дверь – пошагово

Перед установкой самой двери выполняется монтаж дверной коробки. Если она покупалась вместе с дверью, то, скорее всего, ее торцы уже запилены поду углом 45°. В таком случае остается только собрать коробку в П-образую конструкцию.

В зависимости от комплектации в набор может входить также дополнительная планка. Она будет использоваться для надежной фиксации дверной коробки до окончательного монтажа.

Соединение элементов дверной коробки может выполняться как с помощью саморезов, так и с помощью пластиковых шпонок ласточкин хвост. Обычно они идут в комплекте с коробкой.

При сборе коробки особое внимание нужно уделять тому, чтобы ни один элемент не сдвинулся относительно другого. Иначе вся работа пойдет на смарку.

Перед монтажом дверной коробки желательно выбрать в дереве все необходимые пазы под навесы, установку дверных ручек, замка. Гораздо удобнее делать это пока коробка еще не установлена.

Также перед установкой короба нужно укоротить боковые стойки по длине двери. При этом важно обеспечить зазор 10-15 мм между дверью и полом комнаты.

Для того, чтобы при выполнении работ дверная коробка не деформировалась понизу на саморезы сажается дополнительная планка.

Крепить ее нужно к той части коробки, которая будет скрыта после окончательной отделки. Саморезы вкручиваются наискось, чтобы не расщепить дерево.

Между коробкой и дверным проемом обязательно должен остаться зазор, в него будут вбиваться деревянные клинья для временной фиксации, затем свободное пространство просто заполнится монтажной пеной. Но это произойдет уже после окончательной примерки двери.

Сначала дверная коробка к стене крепится саморезом или дюбелем только в верхней части. Причем место крепления должно приходится на паз для навеса. Потом навес будет играть роль декоративной накладки.

После крепления верхней части коробки тщательно контролируется ее низ, потом по тому же принципу фиксация выполняется снизу. Дополнительно коробка закрепляется с помощью клиньев, которые забиваются вверху на уровне перекладины и внизу на уровне временного распора.

За этим следует примерка двери, коробка окончательно еще не закреплена.

Дверь навешивается и проверяется плавность хода, вертикальность самой двери. Иногда даже при тщательном соблюдении технологии дверь сама открывается или закрывается, что говорит о небольшом отклонении по вертикали. В таком случае потребуется дополнительная регулировка положения дверной коробки.

Если же все в порядке, то можно заполнять пеной пустоты между дверной коробкой и стеной.

Перед этим лучше изолировать с помощью малярного скотча все деревянные поверхности, которые могут соприкасаться с пеной. Удалить ее потом без повреждение дерева будет очень сложно.

Для обеспечения максимальной адгезии бетон нужно очистить от пыли и грязи.

После запенивания пустот необходимо сделать перерыв на 12 часов. Затем излишки пены обрезаются ножом и приступают к монтажу добора и наличников.

Доборная планка должна покрыть расстояние от края стены до дверной коробки. К коробке он может крепиться саморезами, а между собой (если нужно использовать несколько панелей по ширине) планки соединяются по схеме шип-паз. Имеющиеся пустоты тоже нужно заполнить монтажной пеной.

После этого остается только прикрепить наличники. В местах соединения они запиливаются под углом 45°.

Наличники могут крепиться как с помощью клея, так и с помощью обычных гвоздей без шляпки. Выпускаются и наличники со специальным выступом, который просто вставляется в соответствующий паз на дверной коробке. В таком случае можно обойтись без гвоздей, а использовать только клей.

На этом установку межкомнатных дверей своими руками можно считать завершенной. При соблюдении описанной технологии качество установки будет сравнимо с работой профессионалов.

Установка межкомнатных дверей

Инструкция по установке межкомнатных дверей позволяет выполнить монтаж таких конструкций своими силами без особых затруднений. Нужно только четко следовать ее пунктам.

Установка дверей своими руками 🚪

Содержание:

Собрались устанавливать межкомнатные двери? Мы решили немного помочь вам в этом непростом деле и подготовили полезное руководство, которое особенно пригодится новичкам. Во-первых, рекомендуем тренироваться на дверях, которые не будут находиться у всех на виду, и в случае повреждения их не придётся переустанавливать (начните с кладовки, к примеру).

Во-вторых, важно оценить состояние комнаты, в которой будет проходить установка. Так, монтаж дверей стоит начинать после того, как стены отштукатурены и зашпаклёваны, но еще не покрыты краской/обоями. Кроме того, все «мокрые» работы в ванной, кухне и санузле должны быть завершены — это исключит риск того, что из-за повышенной влажности полотно деформируется.

Конечно, если опыта недостаточно, а времени в обрез, то стоит сразу поручить это ответственное дело специалистам. Так, при покупке любых дверей в одном из наших магазинов вы можете сразу заказать установку по выгодной цене. Но если вы не ищете простых путей, то данное руководство значительно упростит вам задачу)).

Прежде всего, вам нужно вооружиться:

• рулеткой;
• карандашом;
• листком бумаги.

Допускать ошибку на первом и очень важном этапе установки дверей ни в коем случае нельзя. Так, если вы купите изделие слишком больших размеров, то вставить его в проём уже не получится. Если же конструкция окажется меньшего размера, чем нужно, то о хорошей фиксации речи быть не может. Поэтому, если монтаж будет проводиться не в новостройке, приступайте к снятию мерок только после демонтажа старых дверных блоков. Так вы получите доступ к самой стене, что позволит вам снять корректные размеры.

Мы приводим упрощенный вариант выполнения замера проёма, однако он вас не подведет, если всё сделаете правильно. Основными параметрами, на которые следует опираться, выбирая дверь, являются её ширина, высота, толщина и сторона открывания.

Сначала попробуем разобраться с основной характеристикой — шириной створки, которую предстоит купить. Допустим, что ширина вашего проёма составляет 83 см. Следовательно, для него нужна створка шириной 70 см. Почему?

1. Во-первых, стандартный шаг ширины для обычных полотен составляет 10 см, и это важно учитывать.
2. Во-вторых, проём окажется слишком большим для полотна шириной 60 см.
3. В-третьих, полотно большей ширины, то есть 80 см, не поместится в проём. Помните, что следует также предусмотреть толщину коробки, а это примерно по 2-3 см с каждой стороны.

Несмотря на то, что идеальным вариантом под проём 83 см станет полотно шириной 75-77 см, подобрать настолько точно не получится, если только не оформлять индивидуальный заказ на изготовление двери, или перестраивать проём. Такие услуги обойдутся недешево, поэтому проще будет немного подогнать проём, используя брусья. Информацию об этом вы тоже найдете в нашей статье.

Подытожим: желательно, чтобы ширина дверного полотна до установки двери была меньше дверного проема на 6-7 см. При этом также следует учитывать, что не для всех коробок толщина 6 см актуальна. Обычно такие размеры используются для дверей с ламинацией (наиболее простые модели). Так что указанных 6 см + 1 см на притвор должно хватить, и собранная дверь поместится.

Если же вы приобрели шпонированные двери, либо оснащенные телескопической коробкой, то такие расчёты вас подведут. Кроме того, еще необходимо оставить немного места для монтажной пены. Поэтому запас для коробки в этом случае должен быть равен не менее 10 см.

Высота проема определяется по боковым откосам. Обычно двери выпускаются высотой не более 200 см, так что если ваш проём окажется больше, например, 213 см, то приготовьтесь к проблемам с наличником. Стандартный наличник, который крепится к верху дверной коробки, просто не сможет закрыть проем, из-за чего получится зазор. В итоге потребуется уменьшение высоты проёма, ну или надо будет подбирать наличники пошире.

Бывает, что при установки двери не рассчитывают высоту проёма и она оказывается слишком маленькая. Поэтому если ваш проём меньше 203-200 см, то, само собой, собранный дверной блок вместе с коробкой просто не поместится. Нужно будет выбрать один из 2-х вариантов:

1. Уменьшить размер самого полотна, подрезав его. Правда, это может плохо сказаться на прочности всей конструкции и привести к деформации, что значительно сократит срок службы изделия.
2. Резать стену для увеличения проёма. Такой вариант обойдется дороже, однако изделие не будет подвержено деформациям и изменениям, которые негативно скажутся на внешнем виде и сроке эксплуатации.

А теперь самое главное — как, собственно, делать замеры до установки? Параметры высоты и ширины можно получить, сняв замеры проёма в нескольких местах. Если вышли немного разные значения, выбирайте минимальное. Собственно, ширина стены тоже может отличаться в нескольких местах, поэтому делайте замеры сверху и снизу. Это позволит вам не ошибиться при выборе доборов и наличников.

Как правило, прибегать к индивидуальному изготовлению межкомнатной конструкции не требуется, потому что в типовых многоэтажных домах проектировщики предусматривают стандартные проёмы, и заполнения для них найдутся в любой специализированной точке продаж.

Кажется, что всё это слишком сложно? Мы вас понимаем.Можете просто довериться специалистам нашей компании — они точно не подведут и выполнят всю работу по установке дверей от замеров до финишной отделки с ювелирной точностью. Однако если подготовительный этап работ вас не испугал – двигаемся дальше!

Прежде, чем спешить в магазин за дверями, определитесь с бюджетом на покупку. Опираясь на сумму, которой вы располагаете, будет проще сделать оптимальный выбор. Кроме того, если предстоит установка или замена дверей во всех комнатах вашего жилья, то и покупать их следует одновременно, так как выбранная вами модель может быть снята с производства, либо в новой партии оттенок полотна будет отличаться.

Также учтите, что, покупая межкомнатную конструкцию, вам придется выделить средства не только на само полотно. Потребуются:

• коробка;
• наличники;
• доборы;
• петли;
• пороги;
• ручки.

В целом, стоимость всего комплекта к полотну будет примерно равна цене полотна.

Дверные проёмы больше 110 см в ширину? В этом случае либо рассмотрите вариант установки двустворчатой двери, либо уменьшайте проём. Посчитав все расходы, можно принимать решение о материале двери: дерево, шпон, стекло.

Самые популярные материалы

Дерево

Это самый экологический чистый вариант, который также отличается неповторимой текстурой, глубоким натуральным цветом, высоким уровнем прочности и долгим сроком службы. Правда, цена таких изделий высока. Для более бюджетных вариантов используют сосну или изготавливают из массива только сам каркас.

МДФ

Достойная альтернатива натуральному массиву. Один из неплохих и довольно экономичных вариантов, которым пользуются производители — облицовка деревянного каркаса этим материалом. МДФ надежен и не впитывает воду, а потому такие двери можно устанавливать в ванных комнатах. Материал отличается хорошей звукоизоляцией, долговечностью, способностью стойко выдерживать различные механические нагрузки.

Пластик

Мы привыкли, что пластиковые двери устанавливают на балконы и лоджии, в рабочие кабинеты и помещения с высоким уровнем влажности. При этом современные модели из пластика неплохо смотрятся и в других помещениях — важно просто подобрать подходящее для интерьера решение. И пусть они выглядят менее презентабельно, чем образцы из материалов, указанных выше, но благодаря невысокой цене и влагостойкости достаточно востребованы.

Стекло

Обычно этот материал используют в качестве декора или как вставку, но двери, полностью выполненные из стекла, отлично смотрятся в помещениях с определенным дизайном — хай-тек, лофт, милитари. Для изготовления таких конструкций используется стекло со специальной пленкой, поэтому оно не образует острых осколков в случае повреждения.

Идеальным вариантом станет покупка полотна и коробки, выполненных из одного материала. Единственное уточнение — не стоит приобретать двери из ДВП, т.к. конструкции из такого материала не долговечны, быстро впитывают влагу, а короб деформируется под тяжестью двери. При покупке такой двери стоит понимать, что какой бы специалист не устанавливал двери — износостойкость двери не увеличиться. Лучше всего сделать ставку на цельный массив в качестве заполнения, а, чтобы сократить траты, выбрать полотно из МДФ. Для дверной коробки МДФ тоже подойдет. Т.к. наличники и доборные элементы не несут нагрузки и выполняют роль декора, то особо заморачиваться с их выбором не стоит — в данном случае важнее внешний вид.

Полотна также бывают разных видов. В частности, различают:

• Щитовые — самый простой вариант, т.к. полотно является, по сути, сплошным отрезком материала. Это либо литые изделия, либо наполненные сотовым наполнителем.

• Филенчатые — сборные модели, пространство которых заполняется «филенками», к примеру, листами МДФ и стеклом. Это позволяет создать фигурные элементы и сделать внешний вид двери необычным.

Стоит отдельно подчеркнуть, что если ваш выбор пал на дорогие двери из массива, то лучше не рисковать и сразу заказать установку таких дверей у профессионалов. В нашем магазине вы можете приобрести качественную продукцию с монтажом под ключ: так вы сэкономите своё время и деньги.

Конечно, справиться с монтажом межкомнатной двери без специальных инструментов и материалов не получится. Поэтому подготовьте:

• карандаш и рулетку, чтобы снимать замеры и делать разметку;
• уровень и отвес, что поможет вам установить дверь ровно;
• мелкозубчатую ножовку и стусло, которые необходимы для резки планок;
• шуруповерт, а также дрель со свёрлами по бетону и дереву;
• фрезу либо стамеску, топор и молоток.

В качестве вспомогательного материала вам понадобится монтажная пена, деревянные клинья и брусочки, саморезы и герметик. Кроме того, надо сразу определить способ установки. Если вам нужен скрытый монтаж, то докупите подвесы. Коробку можно закрепить анкерами, а шляпки утопить в потайных отверстиях, которые сверху шпаклюются, а потом красятся.

Если вы умеете пользоваться всеми перечисленными инструментами, то установка межкомнатных дверей не покажется вам сложным занятием. Если упрощенно, то монтаж состоит из следующих этапов:

1. Сбор дверной коробки в том случае, если она продавалась разобранной. Конечно, такая работа потребует от вас больше сил и времени.
2. Фиксация фурнитуры: ручки, щеколды, замки и т.д. Всё это нужно прикрепить к полотну.
3. Установка коробки, которая закрепляется в дверном проеме с помощью анкеров либо подвесов. Оставшиеся зазоры заполняют с помощью монтажной пены.
4. Далее на коробку вешают створку, регулируют её, а потом приходит время для наличников и доборов.

Что ж, перед тем, как приступить к работе, вам осталось оценить фронт работ, а нам — раскрыть некоторые лайфхаки. И пусть дверные конструкции не назвать особенно сложными в техническом плане (конечно, смотря о каких конкретно изделиях идёт речь), для сборки и монтажа потребуется учесть некоторые правила:

• дверь не должна открываться сама по себе;
• должна закрываться легко — так, чтоб с этим справился и ребенок;
• учитывайте, что следует предусмотреть некоторый запас прочности, особенно если среди домочадцев если любители драматично хлопать дверями.

Само же полотно обычно навешивают на 2 петли. Редко, но всё же встречаются системы и с 3 петлями.

Обычно в комплекте дверного блока есть наличники, но если они не входят в комплект, то их придется докупить. Кроме того, ширина коробки может оказаться меньше проёма двери (даже несмотря на то, что выше мы объясняли, как провести замер проёма). В этом случае потребуется докупить подходящие доборы, или провести отделку откосами, что считается более привлекательным с эстетической точки зрения решением.

Заметим, что профессиональные мастера рекомендуют не использовать штукатурку для откосов при установке дверей, выполненных из древесных материалов (массив, МДФ, шпон), т.к. в результате эти полотна деформируются.

Что же делать, если проём слишком широкий? Выше мы обещали разобраться с этим вопросом, и держим слово.)) Распространенная практика — уменьшение проёма с помощью деревянных брусков. Их параметры должны быть равны той самой «лишней» ширине. Такие брусья крепятся со стороны расположения петель. Брусочки следует крепить к стойке с помощью универсальных и небольших по сечению саморезов, соединяя их со стенкой анкерами.

Как мы уже упоминали, затевать монтаж межкомнатных конструкций можно лишь после окончания предчистовой отделки, когда стены уже ровные, аккуратно зашпаклеванные и отштукатуренные, но еще не окрашенные и без обоев. Но этого мало, так как следует позаботиться также об обустройстве чернового напольного покрытия, заранее решив, какое именно финишное покрытие будет использовано, учитывая его тип и толщину. Без этой информации не получится правильно установить дверную коробку по высоте порога. Нестрашно, если двери будут устанавливаться уже после укладки напольного покрытия, но тогда вам понадобится быть внимательнее и аккуратнее.

На данный этап работ стоит обратить особое внимание, ведь если монтаж дверного блока будет проведен на криво установленные стойки, то не ждите высоких эксплуатационных характеристик от межкомнатной конструкции.

Итак, подготовка стоек проводится следующим образом:

1. Потребуется обрезать верхние части стоек, для чего используется ножовка (но лучше обзавестись пилой с мелкими зубчиками) и стусло. Будет проще справиться с задачей, если вы — счастливый обладатель торцовочной пилы.
2. Следующий шаг — замер нужной длины по внутренней стороне стойки. Для определения требуемой вам длины следует сложить высоту нижнего и верхнего зазора с высотой дверной створки. На нижний зазор принято закладывать 1 см, а для верхнего оставлять 0,4 см.
3. Вторая стойка подготавливается точно по описанной выше инструкции.

Приступаем к обработке притолоки. Для этого понадобится замерить длину внутренней стороны, и нужная вам величина будет состоять из ширины полотна, маленькой (максимум 0,4 см) щели с той стороны, где будет замок, а еще ширины зазора со стороны петель. В итоге вы получите точную длину внутренней притолоки.

Итак, всё готово для монтажа стоек. Перед этим понадобится отпилить концы притолоки, для чего вам снова потребуется торцовочная пила. Можно обойтись и стуслом. Процедура проводится под углом 45° или 90°. Остается лишь установить дверные петли. Процедура установки петель требует от вас максимальной аккуратности. Потребуется с точностью определить величину их заглубления и дистанцию, которая остается между верхом и низом самой дверной створки. Как правило, между краем верхней петли и краем дверной створки оставляют 200 мм. То же самое правило применимо и для нижней петли. Петли крепятся саморезами.

Мы наконец-то вплотную подобрались к монтажу. Установка любой дверной коробки начинается с её распаковки, осмотра каждой имеющейся детали. Лутки продаются как собранными, так и разобранными, состоящими из различных деталей со специальными крепежными пазами.

Самые серьезные ошибки, которые можно сделать на этом этапе — это неправильно снять размеры и нарушить углы отпила. Дело в том, что такие промахи уже не исправить, и придется заново приобретать дополнительные детали. Некоторые мастера предпочитают мелкие огрехи и зазоры скрывать с помощью воскового карандаша. Однако важно учесть, что любые перекосы приведут к неправильному распределению нагрузки, из-за такой установки дверь прослужит вам меньше, чем могла бы.

Прежде, чем приступать к самой сборке, надо разобраться со строением дверной коробки:

• петельным брусом (вертикальной стойкой) является тот элемент, на который вы будете врезать петли, навешивая створку;
• притворным брусом называют элемент, смыкающийся с полотном — в него врезают вторую часть замка;
• притолока — самый верхний брус, который еще называют потолочным;
• порог — нижняя и не обязательная часть.

Собственно, предстоит правильно соединить все эти части. Довольно популярным и практичным вариантом считается коробка, изготовленная из МДФ, вот на её примере мы и рассмотрим процесс сбора. Верхние элементы будем крепить под углом 45° — этот вариант самый распространенный.

1. Каждый элемент лутки предстоит заторцевать, чтобы нивелировать перепады или заводской брак. Для этого может использоваться ножовка по металлу. Начинать пропилы лучше со стороны шпона, что позволит оставаться сколам, если они появятся, незаметными.
2. Далее надо запилить петельный брус и притвор под 45°. Для получения идеальных результатов лучше использовать торцовочно-усовочную пилу. Если её нет, используйте стусло, предварительно закрепив его, чтобы исключить неровности. Также нужна мелкозубчатая ножовка.
3. Самая сложная часть — запиливание притолоки, т. е. верхней части. Важно правильно определить размеры и провести запилы под правильными углами. Обычно используют рулетку, но у нас есть подсказка, которая облегчит процесс. Просто приложите притолоку к самому верху двери и сделайте метки карандашом. Чтобы соблюсти необходимый технологический зазор, используйте обычный картон для упаковки— он шириной именно 3 мм.
4. На очереди 2 бруса: притворный и петельный. Отмечаем их высоту. В статье уже рассказывалось о правильном определении высоты стоек (учитываем высоту самой створки и не забываем прибавить высоту нижнего и верхнего зазора). Отрезаем их по меткам.
5. Итак, все части уже запилены, поэтому наш «конструктор» можно собрать воедино, для чего вам потребуются саморезы по дереву длиной 50 мм. Лучше проводить эти манипуляции на полу, но не забудьте постелить под коробку какой-нибудь материал (гипсокартон или просто картон).

С использованием монтажной пены

Мы рекомендуем использовать его только при установке легких изделий и тех дверей, которые используются не слишком часто, т.к. гарантировать высокую надежность такого крепления нельзя. Зато работы выполняются легко и быстро. Сначала собранный дверной блок вставляют в подготовленный проём, а деревянные клинья используют для фиксации. Затем надо определить корректное положение блока по вертикали, для чего требуется уровень (замеры проводятся по смежным граням, т.е. боковой и внутренней).

Далее приходит черед распорок. Их толщина должна быть равной 3 мм, чтобы они легко вставились между дверью в закрытом положении и коробкой по всему периметру полотна. Участки, которые останутся между стеной и коробкой, нужно заполнить пеной.

Фиксация в 3-х точках

Такой способ считается самым популярным. В 2 точках,  под петлями с одной стороны, коробка фиксируется на дюбели, а с другой стороны — под ответной планкой защелки, т.е. в третьей точке. Коробку следует закрепить, выровнять с помощью уровня и запенить. Способ хорош тем, что заглушек не видно. Места крепления попросту спрятаны элементами блока.

Данная схема установки дверей быстрее и проще описанной ниже. При этом следует учитывать, что её надежности достаточно для крепления легких ламинированных изделий или помещений с невысокой проходимостью. Для более сложных и тяжелых конструкций выбираем следующий метод.

Фиксация в 4 точках

На самом деле, такой способ монтажа дверной коробки стоит назвать самым правильным, ведь недаром он регламентирован по ГОСТу. Собственно, он действительно самый надежный. Подойдет и для кирпичных, и для бетонных, и даже для деревянных стен. Единственным недостатком такого метода установки стоит назвать заглушки, которые придется использовать. Некоторые считают, что так теряется эстетика, но на самом деле, спустя какое-то время после установки, владельцы просто перестают замечать заглушки.

Порядок работ следующий:

1. Прежде всего, на стойках отмечаем точки крепления коробки.
2. По этим точкам аккуратно сверлим отверстия в 1 см. Учитываем заранее, что их диаметр должен совпадать с заглушками.
3. Затем нужно просверлить отверстия насквозь для анкеров или дюбелей для кирпичных и бетонных стен. Если стены из дерева, то под шурупы.
4. При помощи клиньев потребуется закрепить установленную в проем коробку (для этого лучше взять напарника). Через готовые отверстия отмечаем точки на стенах проема.
5. Затем коробку снимаем, а на месте точек делаем отверстия под анкеры при помощи бура по бетону.
6. Коробка возвращается на место для окончательной фиксации, а на лицевой части точки крепления маскируем заглушками подходящего оттенка.

Установка с использованием специальной крепежной системы

В продаже также встречаются универсальные комплекты, позволяющие провести монтаж коробки быстро, качественно и без лишних усилий. С помощью таких креплений вы сможете отрегулировать коробку безо всяких клиньев, а затем хорошо зафиксируете в том положении, которое вам требуется. Перед установкой коробки понадобится прикрутить с требуемой стороны кронштейны, в которых есть специальные пазы. В проем надо будет вбить дюбели, вкрутив крепежные болты. Собственно, остается лишь навесить коробку, надевая кронштейны на головки болтов.

Важно! При покупке готовых комплектов обязательно спрашивайте, на какую нагрузку они рассчитаны.

Конечно, не всегда рама полностью закрывает всю стену после того, как установка межкомнатного изделия уже выполнена Такое случается, когда проем недостаточно глубокий. Не стоит огорчаться — вам помогут доборы. Для этого находим специальные замки, которые расположены на самой коробке, наносим на них клей, а потом крепим декоративные элементы на продольный паз рамы. Если же замки для доборов на коробке не предусмотрены, то для них надо подготовить специальные потайные отверстия — вот через них и будем крепить планки саморезами. Соблюдайте шаг крепежа 60 см.

Тот момент, который вы ждали больше всего.)) Не забудьте перед установкой полотна оснастить его  фурнитурой, и проверить, всё ли на месте. Навесы можно выбрать любые, подходящие вам по вкусу и бюджету. Определить место их фиксации нужно до того, как будет установлена коробка. Для межкомнатных конструкций чаще всего выбирают «бабочки», ведь врезка для них не требуется. Запомните:

1. Если полотно у вас легкое, то потребуются всего 2 петли, для чего сверху и снизу следует выдержать отступ в 200-250 мм.
2. Для тяжелой створки потребуется 3 навеса. Анкеры располагаются так, чтобы для фиксации петель саморезами ничего не мешало.

Не забудьте оставить зазор 6 мм между петельным брусом и торцом створки.

Перед этим сделайте разметку на торце полотна, определив зону крепления. Стамеской сделайте выемку под монтажную пластину, а навесы прикрутите саморезами. Прикрутили петли? Отлично, пришел черед вставить полотно в коробку. Используя клинья, распираем створку так, чтобы по всему периметру полотна появились зазоры.

После этого отметьте места для подготовки выемок на петельной стойке. Далее дверное полотно нужно вынуть из рамы, выбрать углубление и саморезами прикрутить вторые части навесов.

А где же крепить ручку? Ручку с замком фиксируют на высоте 90-100 см от пола. Предварительно следует приложить корпус запорной фурнитуры к створке на указанной высоте. Используя карандаш, сделайте метки места для ручек и очертите границы замка. Свёрлами и стамесками сделайте углубление. Затем потребуется сделать сквозное отверстие для ручки.

После этого подготовленное гнездо надо обработать лаком, установить замок и зафиксировать корпус саморезами, и тогда можно вставлять ручку. Напротив замка, на стойке коробки делают специальное углубление и устанавливают ответную пластину запорной фурнитуры.

На заметку: чтобы самостоятельная установка межкомнатного полотна прошла без проблем, навешивайте створку только после того, как монтажная пена полностью затвердела.

И вот она, финальная часть! Декоративные планки, которые также называют наличниками, устанавливаются по обеим сторонам проёма. Как мы уже упоминали, они могут быть выполнены из различных материалов (дерево, пластик, МДФ). Можно выбрать и более бюджетные варианты из ДВП.

Их форма также отличается: встречают плоские, фигурные и скошенные конструкции. Наличники нужно зафиксировать с помощью замкового соединения к торцу коробки, либо использовать гвозди/саморезы. Если вы планируете приклеить планки, то убедитесь, что прилегающая стена является ровной, а облицовка для неё использована прочная. Иначе затея обречена на провал.

Для простого монтажа наличников используют уровень, по которому крепят горизонтальную рамку. Перед этим потребуется аккуратно отпилить края планок под углом 45 . Вертикальные планки следует установить от пола, но не забудьте сверху отметить линию отреза под таким же углом. Важно, чтобы стык был максимально плотным. Если же зазоры всё-таки образовались, используйте шпаклёвку. После застывания материалов можно аккуратно закрасить несовершенства.

Наличники также стыкуются под углом 90 °. Для этого верхняя планка заводится между вертикальными частями, либо просто укладывается сверху на торец.

Очень часто ручки распашных дверей наносят сокрушительные удары по стенам, когда мы проносимся из комнаты в комнату. Всё это не лучшим образом сказывается на отделке: обои пачкаются и рвутся, краска лопается, иногда даже штукатурка сыпется (всё зависит от силы удара). Если в доме есть малыши, то они тем более не станут церемониться с дверями. Поэтому советуем перестраховаться и приобрести специальные упоры. Ограничители не позволят вашей двери открываться нараспашку, поэтому не придется делать косметический ремонт.

Форма таких упоров может быть разной, поэтому вы легко подберете  вид и даже материал под ваш интерьер. Упоры устанавливают уже после окончания установки межкомнатных конструкций и окончания отделки. Чтобы всё сделать правильно, распахните дверь до нужного вам положения и сделайте на полу метки. Электродрелью просверлите отверстия, установите крепежный винт и зажмите ограничитель.

Конечно, установку двери не всегда начинают с нуля. Зачастую надо заменить лишь отслужившее полотно, что чаще всего делают во время проведения ремонта. Нетрудно догадаться, что такая задача значительно проще.

Прежде чем начинать демонтаж старого полотна, следует решить, будете ли вы использовать его и короб в дальнейшем. Так, если вы планируете переустановить его где-то в другом месте, то надо быть аккуратнее. Если дверь вам больше не нужна, то дело пойдет быстрее, поэтому дальнейшую инструкцию можете смело пропускать)).

Дверная коробка — это 2 вертикальные и 1 верхняя горизонтальная стойка, а в некоторых случаях еще и порог. Раньше эти элементы крепились длинными гвоздями (до 150 мм), а их шляпки закрашивали несколькими слоями краски. Это немного усложнит процесс.

В целом же, вне зависимости от того, какой крепеж был использован, демонтаж состоит из следующих этапов:

Снимаем полотно

Для этого дверь открывают, снизу вставляя ломтик или другой инструмент, который можно использовать в качестве рычага. Затем полотно следует приподнять и снять с петель. В одиночку с такой задачей справиться непросто, поэтому берите помощника. Рекомендуем также перед началом работ использовать антикоррозийную смазку для петель, которая удалит ржавчину, и дело пойдет как по маслу.

Снимаем наличники

Их повторно не используют, так что о целостности наличников вам не придется переживать в любом случае. Просто установите между лутком и наличником лезвие топора либо шпатель, потом забейте инструмент молотком, и вы легко снимите наличник. Топор/шпатель ставьте в тех зонах, где наличник крепится к стене гвоздями или клеем.

Снимаем сам короб

Осмотрите стойки и найдите те места, где располагаются крепежные элементы. Отступите от нижнего гвоздя на 200 мм, но если крепеж так и не нашелся, то на расстояние 70-80 см от пола и перепилите стойку. Выше места пропила вставьте под стойку то же лезвие топора или шпатель и отодвиньте стойку, после чего её можно снимать. По такому же принципу снимите и остальные части конструкции.

Если вы обнаружили, что короб закреплен теми самыми длинными гвоздями, о которых мы упоминали выше, то для снятия дверного короба стойки надо будет распилить. Если же короб закреплен не гвоздями, а шурупами, то вам повезло. Всё, что потребуется — аккуратно открутить шурупы и разобрать короб.

Хотите, чтобы самостоятельная установка дверей увенчалась успехом? Прислушайтесь к ценным советам профессионалов:

• саморезы вкручиваем после того, когда тонкие отверстия под них готовы — в противном случае и полотно, и брусья могут потрескаться;
• даже если откосы получились кривоватыми, блок в любом случае надо крепить строго вертикально;
• монтажную пену используем аккуратно, дозировано, т. к. её переизбыток приведет к перекосу;
• чтобы обеспечить естественную вентиляцию, оставляем зазор примерно 10-15 мм между порогом и полотном.

Надеемся, что подготовленное нами руководство поможет вам справиться с задачей установки межкомнатной конструкцией. Считаем справедливым еще раз подчеркнуть, что инструкцией стоит пользоваться в случае, если вы купили относительно простые дверные конструкции (и недорогие). 

Если же вы: не готовы к экспериментам, в случае чего — к провалам, если у вас нет достаточного количества инструментов и запаса терпения, и если предстоит установка сложной дверной конструкции, просто обратитесь к нам. Подбор, продажа и установка дверных межкомнатных конструкций под ключ — это те сферы, в которых мы действительно хороши! Звоните, пишите, приезжайте и убедитесь лично!

Также можете посмотреть видео, которое наглядно покажет как установить дверь.

сборка дверной коробки, расширение проема

Дверная коробка представляет собой рамочную конструкцию, которая крепится к стене, и внутри которой навешивается дверное полотно. Еще совсем недавно – лет 20-25 назад все двери, даже входные, были исключительно деревянными или фанерными. В 90-е годы появились металлические входные двери, и соответственно, дверная коробка у них выполнена из стали. Лет 10 назад в обиход вошли алюминиевые и пластиковые межкомнатные двери, которые производятся  с готовой коробкой, из того же материала.

Пластиковые межкомнатные двери

Если дверное полотно выполнено из ДСП, МДФ, фанеры-дикт и даже ДВП, то коробка, наличники и доборы у таких дверей изготавливаются из массива древесины, чаще хвойных пород, или из МДФ. На деревообрабатывающих предприятиях налажено производство брусьев и доборов из ламинированной МДФ.

Дверную основу для межкомнатных дверей можно сделать из МДФ – древесноволокнистой плиты средней плотности, изготовленной методом горячего прессования. Из этого материала производятся все необходимые элементы. Вам остается лишь подогнать их по размеру. Особенно актуален МДФ для арочных проемов. Сборка дверной коробки из МДФ выполняется также, как из обычного дерева, но работать с этим материалом намного проще. Крепление всех деталей между собой осуществляется при помощи клея или саморезов.

Инструменты

Чтобы выполнить монтаж межкомнатных дверей,  потребуются следующие инструменты:

• рулетка, чтобы выполнять замеры проема и  деталей,
• топор или большой молоток,
• шуруповерт или отвертка,
• гвоздодер.
• зубило,
• болгарка,
• уровень,
• мастерок,
• шпатели
• болгарка,
• электролобзик,
• стамеска,
• стусло.

Как демонтировать старую дверь?

Демонтаж старой межкомнатной двери производится в следующем порядке:

• Сначала снимаете фурнитуру: ручки, замки, задвижки.
• Осмотрите петли. Иногда они бывают раздельными. Если можно снять полотно, снимайте.
• У цельных петель выкручивайте шурупы. Откручивание производится снизу вверх. Неопытные умельцы часто допускают эту ошибку – сначала выкручивают шурупы сверху, а потом приходится кого-то просить, чтобы полотно попридержали. Если начать снизу, то дверь до последнего висит на верхней петле, на верхнем шурупе.
• Отставляете дверное полотно в сторону. Петли отсоедините полностью. Осмотрите наличники, где они закреплены, и каким способом. Отсоедините их. Наверняка под наличкой окажется крепеж доборов. Это могут быть либо гвозди, либо саморезы. Саморезы выкрутите, а если гвозди, поддевайте доборы топором. Отсоедините их от коробки
• Найдите места крепления брусьев со стеной и освободите от крепежа коробку. В старых домах советского типа она может быть не закрепленной саморезами в стену. Осмотрите ее, если нет гвоздей, либо саморезов, попробуйте выбить ее из проема.
• Проем очистите от лишних кусков штукатурки, дощечек, шпаклевки. Он готов у вас к работе.

Демонтаж межкомнатной двери

Как установить  новую дверь в старую коробку

В процессе ремонта возможен и такой вариант: новая дверь в старую коробку. Если вы наметили поменять испортившуюся  старую дверь, тогда не нужно демонтировать  крепкую коробку.  Вам нужно только снять дверь, выкрутив петли.  Снять замеры для новой двери можно по старому  полотну. Чтобы подготовить дверной проем для установки нового полотна, осмотрите коробку и петли. Обратите внимание, не появились ли щели  между доборами и брусьями основной конструкции.Возможно, придется снять наличники. Заодно проверьте, крепление доборов.  Если планки прибиты гвоздями, подбейте, и закрутите дополнительно  пару саморезов. Верните на место наличники.

 Можно прикрутить дверь старыми петлями, а можно установить новые. Тогда в старые отверстия для шурупов забейте деревянные чопики, обмазанные клеем. Потому что новые  петли могут частично совпадать со старыми отверстиями, или шурупы к ним окажутся тоньше. В любом случае, чопики уплотнят отверстия, и петля под тяжестью дверного полотна не расшатается.

Можете навешивать дверь. Осмотрите замок (если таковой был на двери). Если оставляете старый, т о устанавливая замок, подгоните защелку замка под ответную планку.

 Как подготовить дверной проем к  установке коробки?

Иногда владельцы квартир, желая изменить интерьер помещения, изменяют конструктивно межкомнатные двери. Расширение дверного проема оправдано стремлением установить двухстворчатые распашные или раскладные двери (книжка, гармошка).

В домах с высокими потолками иногда делают увеличение дверного проема по высоте, изменяют форму проема, делая верх полукруглым, арочным.

Методы этой работы зависят от материала, из которого выполнена межкомнатная стена. Проще всего работать с кирпичными или деревянными стенами.

Но дверной проем в кирпичной стене конструктивно сложен, потому что в нем больше неровностей, чем в остальных стенах.  Это дает погрешности в замерах. И это надо предусмотреть, выполняя изменение размеров проема. Края стены необходимо выровнять оштукатуриванием, тогда установка двери больших проблем не составит.

Чтобы выполнить расширение дверного проема в кирпичной стене, достаточно в кирпичной кладке вынуть ряд целых кирпичей у края проема, выровнять его линию половинками кирпичей и цементно-песочной смесью. Для этого сначала потребуются зубило и молоток, а потом — уровень, мастерок и шпатели.

В деревянной стене расширить проем можно при помощи циркулярной электропилы или болгарки.

// ]]>

Гораздо сложнее расширить проем в железобетонной панели. В этом случае вам придется вооружиться перфоратором и болгаркой. Перфоратор будет высверливать и отбивать 6етон, болгаркой обрежете металлические прутья каркаса. Край проема в месте расширения необходимо максимально выровнять и оштукатурить.

Иногда, напротив, дверные проемы неоправданно широкие, что усложняет расстановку мебели, и есть желание сделать его меньше. Чтобы уменьшить проем на 8-12 см, можно вставить между стеной и коробкой толстый брус, закрепить его длинными саморезами (кстати, саморезы можно в брусе углубить до 4-х см, высверлив сверлом №8 отверстие под шляпку), запенить его и заделать штукатуркой. Коробку будете крепить к брусу. Установка толстых брусьев позволить уменьшить проем до 24 см. Чтобы уменьшить дверной  проем из кирпича на 25 см и более, вам потребуется гипсокартон, или кирпичи, цемент и песок. Гипсокартоном можно уменьшать тонкие стенки, покрытые толстым слоем штукатурки. В таком случае штукатурку необходимо со стены сбить и гипсокартон крепить внахлест. Добавленную часть стены тоже необходимо оштукатурить и отделать так, чтобы она слилась с основной.

Уменьшение дверных проемов

Как установить коробку в дверной проем ?

Подготовка дверного проема к установке межкомнатной двери начинается с коробки. Ее рекомендуется устанавливать до того как будет настелен (залит) пол. Коробка представляет собой соединенные буквой П брусья размерами 7×4 см. Это, если не предполагаете устанавливать порог. Сборка дверной коробки с порогом имеет замкнутую форму. Необходимо правильно рассчитать высоту порога, чтобы он не оказался ниже уровня пола, и не был слишком высоким. Для него достаточно 3-4 см.

Детали коробки и порога  должны быть изготовлены так, чтобы в брусьях был врезан выступ, не позволяющий двери перехлестываться, закрываться на другую сторону. Упоры помогают увеличить шумо- и теплоизоляцию дверей.

Углы коробки и доборов следует отпиливать на стусле под углом 45^о и скрепить между собой саморезами, смазав пропил клеем. Сборка дверной коробки может также производиться методом шипования, поскольку коробка представляет собой все же цельную конструкцию. Сборка двери  выполняется на ровной поверхности, чтобы не было перекосов.

Устанавливать коробку нужно так,

• чтобы она упиралась в верхний край проема. Возможно, вам потребуется забить для уплотнения клинья. Либо сверху, либо внизу (если нижний край коробки у вас скрыт под полом). Излишки забитых сверху клиньев обрежьте, чтобы не выглядывали и не мешали установке доборов.
• С наружной стороны коробка должна крепиться на одной линии со стеной.
• И в то же время, по уровню проверяйте ровность коробки, а угольником – правильность углов.

Крепеж дверной коробки в проеме выполняется саморезами.

• Наметьте, точки, где будут закручены шурупы;
• просверлите сверлом №4 отверстия в коробке;
• отметьте карандашом на стене расположение каждого отверстия;
• уберите коробку из проема;
• просверлите победитовым сверлом №6 отверстия в стене и забейте капроновые дюбеля.
• Снова установите и выровняйте коробку так, что бы просверленные отверстия сошлись. Вбейте на место крепежные клинья. Прикрутите саморезами коробку.

Устойчивая коробка не будет создавать большой нагрузки на крепежи, которыми вы прикрутите ее к стене.

Если толщина стены больше 7 см, тогда потребуются доборы – доски, которые замаскируют стену проема. Они крепятся потом, когда будет установлена коробка, их заранее соединять между собой не надо. Но отпиливать верхние края стоек и верхнюю планку тоже следует под углом 45 ^о

Установка коробки межкомнатной двери

Как установить и закрепить дверь в коробке?

Коробка выставлена и закреплена. Теперь необходимо навесить дверь. Для этого

• Вставьте полотно в коробку.

1. Если вы предусмотрели наличие порога, подложите под него три-четыре спички или зубные палочки. Это нужно для того, чтобы дверь не упиралась всей тяжестью в порог, и потом вам не пришлось ее подстрагивать.
2. Если порог не предусмотрен, тогда подложите дощечки или фанерки толщиной 5-6 мм.
3. Если в пределах двери вы планируете стелить ковролин, или линолеум, то дверь следует приподнять на сантиметр.

Установка межкомнатных дверей должны выполняться с учетом всех «если», тогда она будет свободно закрываться, не упираясь в брусья ни сверху, ни по бокам. Дверь должна свободно располагаться в коробке. По бокам и сверху зазор должен составлять 2 мм, снизу — с учетом вышеописанных «если». Убедитесь в том, что все условия соблюдены. Можно также вставить между коробкой и дверями спички. Все в порядке? Если где-то дверь упирается, отметьте карандашом – в этом месте придется поработать рубанком – снять лишнее.

• Сделайте разметку петель. Приложите петлю и пометьте карандашом высоту петли на коробке и одновременно на двери. Отметьте на двери толщину петли. То же сделайте с нижней петлей.
• Отметьте карандашом также расположение замков, ручек или задвижек. Теперь можно убрать дверь. Сборка межкомнатных дверей, подгонка и крепление фурнитуры выполняются, пока полотно не закреплено в коробке. Также ее лучше красить и лакировать, пока она не установлена в коробку, и пока на ней нет ни какой фурнитуры. Но, предположим, что вы приобрели дверь уже отделанную.
• Сделать выемку для утапливания фурнитуры можно с помощью элекролобзика, или вручную – ножовкой и стамеской.
• Прикрутите петли и остальную фурнитуру к двери. Приставьте полотно к коробке и начните прикручивать петли.
• Проверьте, как открывается и закрывается ваша дверь.

Как закрепить доборы и наличники

Доборы устанавливаются, если проем толще коробки.  По ширине они должны соответствовать расстоянию от коробки до края стены. Крепление доборов к основным брусьям выполняется  саморезами.  Для большей прочности,  перед закручиванием торец добора можно смазать клеем.  Пустоту между стеной проема и добором необходимо запенить  монтажной пеной.

Ширина наличников должна быть такой, чтобы с одной стороны была на одном уровне с коробкой, а другой ее край на 1-1,5 см заходил на край стены. Это – завершающий этап установки коробки. Они составляют элемент дизайна, и потому должны выглядеть привлекательно. Обналичку следует устанавливать до того, как будут прибиты плинтуса. Распиливать следует под углом 45^о. Крепление обналички следует выполнить так, чтобы не было видно элементов крепежа. Это могут быть жидкие гвозди.

Установка двери своими руками. Установка двери в межкомнатный проем

Установка двери своими руками. Установка двери в межкомнатный проем

Переходим к следующему этапу — установка изделия в межкомнатный проем. Сделаем небольшое отступление. Если дверь устанавливается в новой квартире, то достаточно проверить ровность проема и подкорректировать неровности с помощью штукатурки и мастерка. Поверхность зашлифовать, загрунтовать и приступить к монтажу дверной конструкции. Но если ремонт проводится в старом помещении, то необходим демонтаж старой двери или межкомнатной коробки. Это требует время, сил, мастерства.

Все пространство вокруг коробки запенивают монтажной пеной.

Сделайте демонтаж заранее, чтобы не напылить, не увеличить срок установки двери. Делаем мы это своими руками и первый раз. Отделочные работы стен, пола должны быть закончены к установке дверей, чтобы потом не возникло казусов нестыковки. Такое требование относится, как к монтажу П-образной коробки, так и по всему периметру с порогом. Сложно загнать линолеум или плитку под дверь и сохранить возможность правильного открывания.

Правильная установка двери своими руками требует присутствия помощника. Вариантов монтажа в проем два, но в каждом из них одному сделать все манипуляции тяжело.

Первый способ. Установка коробки отдельно от полотна

Проверив уровнем ровность каркаса, устанавливаем его в подготовленный межкомнатный проем. Сопровождая каждое действие уровнем и отвесом, выставляем каркас ровно. Он не должен иметь даже малейшего уклона. Это скажется на открывании створки.

Установка дверной коробки отдельно от полотна.

Устанавливаем клинья или бруски для предварительной фиксации коробки. Не забываем о зазоре между косяком и планками.

Просверливаем отверстия в вертикальной планке, закручиваем в отверстия саморезы. Они должны притянуть коробку к косяку. Если дом деревянный, длинный саморез легко войдет в бревно. Если дом из кирпича, требуется в проеме сделать предварительное отверстие и вставить пластиковый дюбель под саморез. Крепеж нужно утопить в планку, чтобы не мешать открыванию/закрыванию створки.

Проверяем уровнем все поверхности.

Бывают ситуации, когда коробка не может полностью закрыть косяк. Помогают скрыть проем декоративные доборы. Они закрепляются непосредственно к косяку или крепятся к коробке перед монтажом. Выберите правильный размер доборов или отрежьте их по месту. Закрепляют такие доборы в паз с помощью пены.

Коробка зафиксирована. Переходим к навешиванию полотна. Если петли разборные, то навесит створку не очень сложно. Петли установлены симметрично на обеих частях изделия. Насаживаем одну часть петли в другую и проверяем все зазоры. Они должны быть одинаковыми по всему периметру.

Второй способ. Установка изделия в сборе

Перед монтажом комплекта в межкомнатный проем, выкладываем между полотном и коробкой прокладки из картона. Это позволит сохранить зазоры и симметрию комплекта.

• Аккуратно поднимаем изделие, устанавливаем в проем.
• Выравниваем по периметру с помощью уровня и отвеса.
• Устанавливаем клинья или бруски по периметру для сохранения зазоров и пространства для пены.
• Переходим к запениванию пространства по периметру. Этот процесс схож и в первом, и во втором способе монтажа.
• Перед нанесением пены в промежутки, лицевые стороны коробки закрываем малярным скотчем, чтобы избежать попадания пены на изделие. Очистить ее достаточно сложно. Воспользуйтесь пистолетом для монтажа пены. Пистолет сократит расход материала и работа будет выполнена аккуратно. Не торопитесь. Наносите слой за слоем сверху вниз.

После запенивания пространства дверь желательно оставить закрытой на сутки. В покое не произойдет деформаций, а картон, проложенный между коробкой и полотном, сохранит зазоры, не позволит выгнуться брусу при распирании пены.

Дверное полотно можно устанавливать отдельно от коробки или вместе.

После высыхания срезают излишки монтажной пены, снимают малярный скотч.

Остается закрепить ответную планку замка на торце коробки и установить декоративные детали — наличники.

Установка входных дверей своими руками. Установка входной двери без профессиональной помощи

Среди всех видов входных дверей наиболее авторитетными и долговечными считаются металлические. Зачастую они устанавливаются специалистами ремонтных компаний. Однако это значительно увеличивает общую стоимость двери, которая сама по себе невысока. И поэтому установка входной двери своими руками интересна многим людям. Технология монтажа не требует специальных навыков, однако для самостоятельной установки необходимо знать некоторые особенности этого процесса.

Подготовка к монтажным работам

Прежде чем приступать к установочным работам и задаваться вопросом, как установить металлическую входную дверь, вначале нужно снять старую дверь. Демонтаж следует проводить с предельной аккуратностью, чтобы проем не слишком разрушился – от этого будет зависеть скорость процесса.

Пошаговый демонтаж двери

• Снятие старого полотна. Дверные петли могут быть двух видов — неразборные, которые просто следует открутить, приступая к работе, и съемные. Во втором случае нужно приоткрыть дверь и, приподняв полотно с помощью обычного ломика, зафиксированного под ее нижней кромкой, снять с петель.
• Поиск мест крепления. Чтобы обнаружить старое крепление нужно снять все слои – обои и штукатурку или шпаклевку. Если коробка металлическая, тогда будут видны анкера или небольшие куски арматуры, которые, в местах примыкания, необходимо срезать болгаркой. Затем старую коробку нужно осторожно выдавить или выбить так, чтобы она не разрушилась.
• Удаление деревянной коробки. Вначале нужно разрезать боковые стойки пополам, а затем, просто выломать их из проема ломом или фомкой. После извлечения боковин остается только убрать притолоку и порог.

Подготовка проема к установке

После демонтажных работ по старой двери, нужно подготовить к установке коробку. Сначала необходимо удалить все, что может осыпаться — куски шпаклевки, части кирпича и другой мусор. После проведения таких работ, проем может значительно расширится. Образовавшиеся большие пустоты следует заложить кирпичом, а маленькие щели просто замазать оставшимся цементным раствором. Ощутимые выступы, препятствующие будущей установке, необходимо убрать. Для этого можно использовать два вида инструментов — молоток с долотом или болгарку со специальным режущим диском.

Схема подготовки дверной коробки следующая:

• Проверка пола под низом дверной коробки. Раньше, старые сооружения строились с деревянным брусом, который подкладывали под дверную коробку. Если он уже стал трухлявым и раскрошенным, его нужно заменить.
• Проверка бруска. Один и тот же брус может выглядеть нормально, но быть гнилым в середине. Чтобы знать наверняка о пригодности бруска, его древесину следует проверить шилом. Для этого следует острие с хорошим усилием воткнуть в древесину, и пошатать несколько раз. Затем вынуть. Если брус пригоден для дальнейшей эксплуатации, то шило будет входить трудно и неглубоко, а если древесина при раскачивании крошится, то ее нужно выбросить.
• Замена бруса. Обрезанный по размерам брус нужно обработать специальным раствором от гниения, а потом уложить на место предыдущего. Потом сверху положить кирпичную кладку, а щели заполнить раствором.
• Уточняющий замер проема. Необходимо точно измерить расстояние между боковыми косяками и между верхней и нижней точках дверного проема. Зазоры между габаритным блоком и стеной должны составлять, как минимум, по 20-25 мм с каждой стороны. Впоследствии может сложиться ситуация, когда дверной проем придется либо расширять, либо, наоборот, делать его уже.

Как установить межкомнатную дверь с добором. Монтаж доборов своими силами

Перед тем как установить доборы, запеньте щели и вставьте наличники, закрывающие зазоры между стенкой и дверной рамой. Установка межкомнатных дверей окончена, теперь можно установить доборы. Для этого нужно сделать замеры в проеме. Отмерьте расстояние от дверной коробки до точки окончания толщины стены в трех местах с каждой стороны. Именно это расстояние и будет равно ширине доборов. Также измерьте длину по вертикали и горизонтали — это будет определяющая длина планок.

Установка межкомнатных дверей с добором своими силами пройдет быстрей и легче, если вы приобретете коробку со специальными пазами, в которые все элементы просто вставляются в определенное место. Но такая конструкция, как правило, стоит очень дорого, поэтому многие предпочитают устанавливать коробку самостоятельно. Конечно, пазы можно сделать и самому при помощи фрезера.

Сначала нужно отмерить рулеткой по вертикали протяженность паза добора относительно протяженности короба. Потом сделать то же самое по горизонтали и отрезать необходимую длину. Таким образом, должно получиться три планки. Затем просверлите отверстия и закрепите добор саморезами или гвоздями с применением пневмопистолета. После того как установка межкомнатных дверей с доборами своими руками сделана, необходимо залить пеной все существующие щели.

Так как пена имеет свойство увеличиваться, оказывая тем самым сильнейшее воздействие на раму, нужно следовать определенным правилам. В первую очередь необходимо установить распорные планки, чтобы они поддерживали доборы, и убирать их нельзя до тех пор, пока пена окончательно не высохнет. Она задувается только равномерно и неторопливо. Следите за тем, чтобы край пены не выступал за откосы, лучше оставьте немного свободного пространства.

Установка дверей из МДФ. Как установить дверную коробку из МДФ своими руками

Монтаж, а именно, сборка и установка дверной коробки из МДФ — достаточно кропотливый процесс, который должен быть продуман заранее и к каждому его этапу нужно подходить ответственно. Осуществить монтаж такого изделия сможет и человек, обладающий минимальными знаниями по монтажу межкомнатных дверей. Однако здесь нет права на ошибку. В противном случае, придется либо все переделывать, либо подправлять, что может привести к непригодности собранной дверной конструкции в руках новичка — придется осуществлять монтаж дверного изделия заново. Поэтому мастер должен запастись достаточным количеством времени и нервов. Весь процесс должен протекать поэтапно.

1. Хороший монтаж базируется на точном замере всех составляющих элементов будущей двери и проема

• В самом начале работ, перед тем, как будет осуществлена сборка — предстоит определить размеры изделия из МДФ. Необходимо произвести точный расчет, вплоть до миллиметра, длины стоек лутки и верхней перемычки.
• Чтобы замер был наиболее точным, после проведения демонтажа старой коробки, нужно убрать излишки строительных материалов – остатки пены, штукатурки и т.д. Нельзя производить замеры без настила напольного покрытия. Установка начинается именно на готовый пол.
• Стоит учесть расстояние от стены до коробки: наличник должен помещаться целиком — в обрезанном виде он способен испортить положительное впечатление об интерьере. Производя замеры, стоит учитывать, что между самой дверью и коробкой должны присутствовать зазоры. Если зазор велик, дверь потеряет привлекательность, а если недостаточен — дверь просто не закроется.
• Чтобы замерить стойки, надо измерить высоту двери. Стойки должны быть равны высоте всего изделия. Стандартная высота равна 2 000 мм. Оставьте зазор между луткой и полотном из МДФ — 4 мм. Снизу нужно добавить зазор 1 см, чтобы использованию полотна не препятствовал пол.
• В итоге должны выйти следующие показатели: высота дверей и стоек будет равна 2000 мм + 4 мм зазора между полотном и луткой + 10 мм зазора от пола = 2014 мм.

Простая установка межкомнатных дверей. Пошаговая инструкция установки

Для примера, как поэтапно установить межкомнатную дверь, мы возьмем двери из ДВП.

Шаг 1

Перед началом работы подготовьте необходимые инструменты и расходные материалы, такие как: пила, шуруповерт, электрическая дрель, рулетка, монтажная пена, дюбели, уровень, шурупы для дерева, ручка, буры и сверла необходимого диаметра.

Инструменты для установки межкомнатных дверей

Шаг 2

Составьте схему для установки коробки двери в проеме. Стоит обратить отдельное внимание на порожек. Если вы не можете спрятать его в пол, то лучше выбрать коробку без него, то есть в форме буквы П. Такая коробка не имеет перекладины внизу, что обеспечит ходьбу безо всяких препятствий.

Шаг 3

Установка коробки. Перед тем, как крепить дверную коробку, убедитесь в наличие петель. В двери должен иметься вырез для ручки и для замка. Соберите все части коробки вместе и подгоните в проем. Для удобства, сложите все детали на полу так, как они будут установлены в проеме.

Сборка коробки межкомнатной двери

Шаг 4

Установка коробки двери в проеме. На этом этапе собранная дверная коробка устанавливается в проем и выравнивается по уровню.

Шаг 5

Посадка двери на петли. Этот процесс достаточно простой. Двери вешаются на петли вручную, лучше попросить кого-нибудь помочь вам в этот момент.

Шаг 6

Запенивание зазора между стеной и коробом.

Шаг 7

Отделка дверных проемов. Вид отделки такого проема выбирается с учетом вида самой дверной коробки и ширины проема.

Для того, чтобы выполнить монтаж межкомнатных дверей без привлечения наемных рабочих, необходимо рассмотреть некоторые шаги более детально, чтобы избежать неприятных последствий в будущем.

Сборка и установка межкомнатных дверей. Как правильно установить межкомнатную дверь – пошагово

Перед установкой самой двери выполняется монтаж дверной коробки. Если она покупалась вместе с дверью, то, скорее всего, ее торцы уже запилены поду углом 45°. В таком случае остается только собрать коробку в П-образую конструкцию.

В зависимости от комплектации в набор может входить также дополнительная планка. Она будет использоваться для надежной фиксации дверной коробки до окончательного монтажа.

Соединение элементов дверной коробки может выполняться как с помощью саморезов, так и с помощью пластиковых шпонок ласточкин хвост. Обычно они идут в комплекте с коробкой.

При сборе коробки особое внимание нужно уделять тому, чтобы ни один элемент не сдвинулся относительно другого. Иначе вся работа пойдет на смарку.

Перед монтажом дверной коробки желательно выбрать в дереве все необходимые пазы под навесы, установку дверных ручек, замка. Гораздо удобнее делать это пока коробка еще не установлена.

Также перед установкой короба нужно укоротить боковые стойки по длине двери. При этом важно обеспечить зазор 10-15 мм между дверью и полом комнаты.

Для того, чтобы при выполнении работ дверная коробка не деформировалась понизу на саморезы сажается дополнительная планка.

Крепить ее нужно к той части коробки, которая будет скрыта после окончательной отделки. Саморезы вкручиваются наискось, чтобы не расщепить дерево.

Между коробкой и дверным проемом обязательно должен остаться зазор, в него будут вбиваться деревянные клинья для временной фиксации, затем свободное пространство просто заполнится монтажной пеной. Но это произойдет уже после окончательной примерки двери.

Сначала дверная коробка к стене крепится саморезом или дюбелем только в верхней части. Причем место крепления должно приходится на паз для навеса. Потом навес будет играть роль декоративной накладки.

После крепления верхней части коробки тщательно контролируется ее низ, потом по тому же принципу фиксация выполняется снизу. Дополнительно коробка закрепляется с помощью клиньев, которые забиваются вверху на уровне перекладины и внизу на уровне временного распора.

За этим следует примерка двери, коробка окончательно еще не закреплена.

Дверь навешивается и проверяется плавность хода, вертикальность самой двери. Иногда даже при тщательном соблюдении технологии дверь сама открывается или закрывается, что говорит о небольшом отклонении по вертикали. В таком случае потребуется дополнительная регулировка положения дверной коробки.

Если же все в порядке, то можно заполнять пеной пустоты между дверной коробкой и стеной.

Перед этим лучше изолировать с помощью малярного скотча все деревянные поверхности, которые могут соприкасаться с пеной. Удалить ее потом без повреждение дерева будет очень сложно.

Для обеспечения максимальной адгезии бетон нужно очистить от пыли и грязи.

После запенивания пустот необходимо сделать перерыв на 12 часов. Затем излишки пены обрезаются ножом и приступают к монтажу добора и наличников.

Доборная планка должна покрыть расстояние от края стены до дверной коробки. К коробке он может крепиться саморезами, а между собой (если нужно использовать несколько панелей по ширине) планки соединяются по схеме шип-паз. Имеющиеся пустоты тоже нужно заполнить монтажной пеной.

После этого остается только прикрепить наличники. В местах соединения они запиливаются под углом 45°.

Наличники могут крепиться как с помощью клея, так и с помощью обычных гвоздей без шляпки. Выпускаются и наличники со специальным выступом, который просто вставляется в соответствующий паз на дверной коробке. В таком случае можно обойтись без гвоздей, а использовать только клей.

На этом установку межкомнатных дверей своими руками можно считать завершенной. При соблюдении описанной технологии качество установки будет сравнимо с работой профессионалов.

Установка межкомнатных дверей

Инструкция по установке межкомнатных дверей позволяет выполнить монтаж таких конструкций своими силами без особых затруднений. Нужно только четко следовать ее пунктам.

Установка дверей своими руками 🚪

Содержание:

Собрались устанавливать межкомнатные двери? Мы решили немного помочь вам в этом непростом деле и подготовили полезное руководство, которое особенно пригодится новичкам. Во-первых, рекомендуем тренироваться на дверях, которые не будут находиться у всех на виду, и в случае повреждения их не придётся переустанавливать (начните с кладовки, к примеру).

Во-вторых, важно оценить состояние комнаты, в которой будет проходить установка. Так, монтаж дверей стоит начинать после того, как стены отштукатурены и зашпаклёваны, но еще не покрыты краской/обоями. Кроме того, все «мокрые» работы в ванной, кухне и санузле должны быть завершены — это исключит риск того, что из-за повышенной влажности полотно деформируется.

Конечно, если опыта недостаточно, а времени в обрез, то стоит сразу поручить это ответственное дело специалистам. Так, при покупке любых дверей в одном из наших магазинов вы можете сразу заказать установку по выгодной цене. Но если вы не ищете простых путей, то данное руководство значительно упростит вам задачу)).

Прежде всего, вам нужно вооружиться:

• рулеткой;
• карандашом;
• листком бумаги.

Допускать ошибку на первом и очень важном этапе установки дверей ни в коем случае нельзя. Так, если вы купите изделие слишком больших размеров, то вставить его в проём уже не получится. Если же конструкция окажется меньшего размера, чем нужно, то о хорошей фиксации речи быть не может. Поэтому, если монтаж будет проводиться не в новостройке, приступайте к снятию мерок только после демонтажа старых дверных блоков. Так вы получите доступ к самой стене, что позволит вам снять корректные размеры.

Мы приводим упрощенный вариант выполнения замера проёма, однако он вас не подведет, если всё сделаете правильно. Основными параметрами, на которые следует опираться, выбирая дверь, являются её ширина, высота, толщина и сторона открывания.

Сначала попробуем разобраться с основной характеристикой — шириной створки, которую предстоит купить. Допустим, что ширина вашего проёма составляет 83 см. Следовательно, для него нужна створка шириной 70 см. Почему?

1. Во-первых, стандартный шаг ширины для обычных полотен составляет 10 см, и это важно учитывать.
2. Во-вторых, проём окажется слишком большим для полотна шириной 60 см.
3. В-третьих, полотно большей ширины, то есть 80 см, не поместится в проём. Помните, что следует также предусмотреть толщину коробки, а это примерно по 2-3 см с каждой стороны.

Несмотря на то, что идеальным вариантом под проём 83 см станет полотно шириной 75-77 см, подобрать настолько точно не получится, если только не оформлять индивидуальный заказ на изготовление двери, или перестраивать проём. Такие услуги обойдутся недешево, поэтому проще будет немного подогнать проём, используя брусья. Информацию об этом вы тоже найдете в нашей статье.

Подытожим: желательно, чтобы ширина дверного полотна до установки двери была меньше дверного проема на 6-7 см. При этом также следует учитывать, что не для всех коробок толщина 6 см актуальна. Обычно такие размеры используются для дверей с ламинацией (наиболее простые модели). Так что указанных 6 см + 1 см на притвор должно хватить, и собранная дверь поместится.

Если же вы приобрели шпонированные двери, либо оснащенные телескопической коробкой, то такие расчёты вас подведут. Кроме того, еще необходимо оставить немного места для монтажной пены. Поэтому запас для коробки в этом случае должен быть равен не менее 10 см.

Высота проема определяется по боковым откосам. Обычно двери выпускаются высотой не более 200 см, так что если ваш проём окажется больше, например, 213 см, то приготовьтесь к проблемам с наличником. Стандартный наличник, который крепится к верху дверной коробки, просто не сможет закрыть проем, из-за чего получится зазор. В итоге потребуется уменьшение высоты проёма, ну или надо будет подбирать наличники пошире.

Бывает, что при установки двери не рассчитывают высоту проёма и она оказывается слишком маленькая. Поэтому если ваш проём меньше 203-200 см, то, само собой, собранный дверной блок вместе с коробкой просто не поместится. Нужно будет выбрать один из 2-х вариантов:

1. Уменьшить размер самого полотна, подрезав его. Правда, это может плохо сказаться на прочности всей конструкции и привести к деформации, что значительно сократит срок службы изделия.
2. Резать стену для увеличения проёма. Такой вариант обойдется дороже, однако изделие не будет подвержено деформациям и изменениям, которые негативно скажутся на внешнем виде и сроке эксплуатации.

А теперь самое главное — как, собственно, делать замеры до установки? Параметры высоты и ширины можно получить, сняв замеры проёма в нескольких местах. Если вышли немного разные значения, выбирайте минимальное. Собственно, ширина стены тоже может отличаться в нескольких местах, поэтому делайте замеры сверху и снизу. Это позволит вам не ошибиться при выборе доборов и наличников.

Как правило, прибегать к индивидуальному изготовлению межкомнатной конструкции не требуется, потому что в типовых многоэтажных домах проектировщики предусматривают стандартные проёмы, и заполнения для них найдутся в любой специализированной точке продаж.

Кажется, что всё это слишком сложно? Мы вас понимаем.Можете просто довериться специалистам нашей компании — они точно не подведут и выполнят всю работу по установке дверей от замеров до финишной отделки с ювелирной точностью. Однако если подготовительный этап работ вас не испугал – двигаемся дальше!

Прежде, чем спешить в магазин за дверями, определитесь с бюджетом на покупку. Опираясь на сумму, которой вы располагаете, будет проще сделать оптимальный выбор. Кроме того, если предстоит установка или замена дверей во всех комнатах вашего жилья, то и покупать их следует одновременно, так как выбранная вами модель может быть снята с производства, либо в новой партии оттенок полотна будет отличаться.

Также учтите, что, покупая межкомнатную конструкцию, вам придется выделить средства не только на само полотно. Потребуются:

• коробка;
• наличники;
• доборы;
• петли;
• пороги;
• ручки.

В целом, стоимость всего комплекта к полотну будет примерно равна цене полотна.

Дверные проёмы больше 110 см в ширину? В этом случае либо рассмотрите вариант установки двустворчатой двери, либо уменьшайте проём. Посчитав все расходы, можно принимать решение о материале двери: дерево, шпон, стекло.

Самые популярные материалы

Дерево

Это самый экологический чистый вариант, который также отличается неповторимой текстурой, глубоким натуральным цветом, высоким уровнем прочности и долгим сроком службы. Правда, цена таких изделий высока. Для более бюджетных вариантов используют сосну или изготавливают из массива только сам каркас.

МДФ

Достойная альтернатива натуральному массиву. Один из неплохих и довольно экономичных вариантов, которым пользуются производители — облицовка деревянного каркаса этим материалом. МДФ надежен и не впитывает воду, а потому такие двери можно устанавливать в ванных комнатах. Материал отличается хорошей звукоизоляцией, долговечностью, способностью стойко выдерживать различные механические нагрузки.

Пластик

Мы привыкли, что пластиковые двери устанавливают на балконы и лоджии, в рабочие кабинеты и помещения с высоким уровнем влажности. При этом современные модели из пластика неплохо смотрятся и в других помещениях — важно просто подобрать подходящее для интерьера решение. И пусть они выглядят менее презентабельно, чем образцы из материалов, указанных выше, но благодаря невысокой цене и влагостойкости достаточно востребованы.

Стекло

Обычно этот материал используют в качестве декора или как вставку, но двери, полностью выполненные из стекла, отлично смотрятся в помещениях с определенным дизайном — хай-тек, лофт, милитари. Для изготовления таких конструкций используется стекло со специальной пленкой, поэтому оно не образует острых осколков в случае повреждения.

Идеальным вариантом станет покупка полотна и коробки, выполненных из одного материала. Единственное уточнение — не стоит приобретать двери из ДВП, т.к. конструкции из такого материала не долговечны, быстро впитывают влагу, а короб деформируется под тяжестью двери. При покупке такой двери стоит понимать, что какой бы специалист не устанавливал двери — износостойкость двери не увеличиться. Лучше всего сделать ставку на цельный массив в качестве заполнения, а, чтобы сократить траты, выбрать полотно из МДФ. Для дверной коробки МДФ тоже подойдет. Т.к. наличники и доборные элементы не несут нагрузки и выполняют роль декора, то особо заморачиваться с их выбором не стоит — в данном случае важнее внешний вид.

Полотна также бывают разных видов. В частности, различают:

• Щитовые — самый простой вариант, т.к. полотно является, по сути, сплошным отрезком материала. Это либо литые изделия, либо наполненные сотовым наполнителем.

• Филенчатые — сборные модели, пространство которых заполняется «филенками», к примеру, листами МДФ и стеклом. Это позволяет создать фигурные элементы и сделать внешний вид двери необычным.

Стоит отдельно подчеркнуть, что если ваш выбор пал на дорогие двери из массива, то лучше не рисковать и сразу заказать установку таких дверей у профессионалов. В нашем магазине вы можете приобрести качественную продукцию с монтажом под ключ: так вы сэкономите своё время и деньги.

Конечно, справиться с монтажом межкомнатной двери без специальных инструментов и материалов не получится. Поэтому подготовьте:

• карандаш и рулетку, чтобы снимать замеры и делать разметку;
• уровень и отвес, что поможет вам установить дверь ровно;
• мелкозубчатую ножовку и стусло, которые необходимы для резки планок;
• шуруповерт, а также дрель со свёрлами по бетону и дереву;
• фрезу либо стамеску, топор и молоток.

В качестве вспомогательного материала вам понадобится монтажная пена, деревянные клинья и брусочки, саморезы и герметик. Кроме того, надо сразу определить способ установки. Если вам нужен скрытый монтаж, то докупите подвесы. Коробку можно закрепить анкерами, а шляпки утопить в потайных отверстиях, которые сверху шпаклюются, а потом красятся.

Если вы умеете пользоваться всеми перечисленными инструментами, то установка межкомнатных дверей не покажется вам сложным занятием. Если упрощенно, то монтаж состоит из следующих этапов:

1. Сбор дверной коробки в том случае, если она продавалась разобранной. Конечно, такая работа потребует от вас больше сил и времени.
2. Фиксация фурнитуры: ручки, щеколды, замки и т.д. Всё это нужно прикрепить к полотну.
3. Установка коробки, которая закрепляется в дверном проеме с помощью анкеров либо подвесов. Оставшиеся зазоры заполняют с помощью монтажной пены.
4. Далее на коробку вешают створку, регулируют её, а потом приходит время для наличников и доборов.

Что ж, перед тем, как приступить к работе, вам осталось оценить фронт работ, а нам — раскрыть некоторые лайфхаки. И пусть дверные конструкции не назвать особенно сложными в техническом плане (конечно, смотря о каких конкретно изделиях идёт речь), для сборки и монтажа потребуется учесть некоторые правила:

• дверь не должна открываться сама по себе;
• должна закрываться легко — так, чтоб с этим справился и ребенок;
• учитывайте, что следует предусмотреть некоторый запас прочности, особенно если среди домочадцев если любители драматично хлопать дверями.

Само же полотно обычно навешивают на 2 петли. Редко, но всё же встречаются системы и с 3 петлями.

Обычно в комплекте дверного блока есть наличники, но если они не входят в комплект, то их придется докупить. Кроме того, ширина коробки может оказаться меньше проёма двери (даже несмотря на то, что выше мы объясняли, как провести замер проёма). В этом случае потребуется докупить подходящие доборы, или провести отделку откосами, что считается более привлекательным с эстетической точки зрения решением.

Заметим, что профессиональные мастера рекомендуют не использовать штукатурку для откосов при установке дверей, выполненных из древесных материалов (массив, МДФ, шпон), т.к. в результате эти полотна деформируются.

Что же делать, если проём слишком широкий? Выше мы обещали разобраться с этим вопросом, и держим слово.)) Распространенная практика — уменьшение проёма с помощью деревянных брусков. Их параметры должны быть равны той самой «лишней» ширине. Такие брусья крепятся со стороны расположения петель. Брусочки следует крепить к стойке с помощью универсальных и небольших по сечению саморезов, соединяя их со стенкой анкерами.

Как мы уже упоминали, затевать монтаж межкомнатных конструкций можно лишь после окончания предчистовой отделки, когда стены уже ровные, аккуратно зашпаклеванные и отштукатуренные, но еще не окрашенные и без обоев. Но этого мало, так как следует позаботиться также об обустройстве чернового напольного покрытия, заранее решив, какое именно финишное покрытие будет использовано, учитывая его тип и толщину. Без этой информации не получится правильно установить дверную коробку по высоте порога. Нестрашно, если двери будут устанавливаться уже после укладки напольного покрытия, но тогда вам понадобится быть внимательнее и аккуратнее.

На данный этап работ стоит обратить особое внимание, ведь если монтаж дверного блока будет проведен на криво установленные стойки, то не ждите высоких эксплуатационных характеристик от межкомнатной конструкции.

Итак, подготовка стоек проводится следующим образом:

1. Потребуется обрезать верхние части стоек, для чего используется ножовка (но лучше обзавестись пилой с мелкими зубчиками) и стусло. Будет проще справиться с задачей, если вы — счастливый обладатель торцовочной пилы.
2. Следующий шаг — замер нужной длины по внутренней стороне стойки. Для определения требуемой вам длины следует сложить высоту нижнего и верхнего зазора с высотой дверной створки. На нижний зазор принято закладывать 1 см, а для верхнего оставлять 0,4 см.
3. Вторая стойка подготавливается точно по описанной выше инструкции.

Приступаем к обработке притолоки. Для этого понадобится замерить длину внутренней стороны, и нужная вам величина будет состоять из ширины полотна, маленькой (максимум 0,4 см) щели с той стороны, где будет замок, а еще ширины зазора со стороны петель. В итоге вы получите точную длину внутренней притолоки.

Итак, всё готово для монтажа стоек. Перед этим понадобится отпилить концы притолоки, для чего вам снова потребуется торцовочная пила. Можно обойтись и стуслом. Процедура проводится под углом 45° или 90°. Остается лишь установить дверные петли. Процедура установки петель требует от вас максимальной аккуратности. Потребуется с точностью определить величину их заглубления и дистанцию, которая остается между верхом и низом самой дверной створки. Как правило, между краем верхней петли и краем дверной створки оставляют 200 мм. То же самое правило применимо и для нижней петли. Петли крепятся саморезами.

Мы наконец-то вплотную подобрались к монтажу. Установка любой дверной коробки начинается с её распаковки, осмотра каждой имеющейся детали. Лутки продаются как собранными, так и разобранными, состоящими из различных деталей со специальными крепежными пазами.

Самые серьезные ошибки, которые можно сделать на этом этапе — это неправильно снять размеры и нарушить углы отпила. Дело в том, что такие промахи уже не исправить, и придется заново приобретать дополнительные детали. Некоторые мастера предпочитают мелкие огрехи и зазоры скрывать с помощью воскового карандаша. Однако важно учесть, что любые перекосы приведут к неправильному распределению нагрузки, из-за такой установки дверь прослужит вам меньше, чем могла бы.

Прежде, чем приступать к самой сборке, надо разобраться со строением дверной коробки:

• петельным брусом (вертикальной стойкой) является тот элемент, на который вы будете врезать петли, навешивая створку;
• притворным брусом называют элемент, смыкающийся с полотном — в него врезают вторую часть замка;
• притолока — самый верхний брус, который еще называют потолочным;
• порог — нижняя и не обязательная часть.

Собственно, предстоит правильно соединить все эти части. Довольно популярным и практичным вариантом считается коробка, изготовленная из МДФ, вот на её примере мы и рассмотрим процесс сбора. Верхние элементы будем крепить под углом 45° — этот вариант самый распространенный.

1. Каждый элемент лутки предстоит заторцевать, чтобы нивелировать перепады или заводской брак. Для этого может использоваться ножовка по металлу. Начинать пропилы лучше со стороны шпона, что позволит оставаться сколам, если они появятся, незаметными.
2. Далее надо запилить петельный брус и притвор под 45°. Для получения идеальных результатов лучше использовать торцовочно-усовочную пилу. Если её нет, используйте стусло, предварительно закрепив его, чтобы исключить неровности. Также нужна мелкозубчатая ножовка.
3. Самая сложная часть — запиливание притолоки, т. е. верхней части. Важно правильно определить размеры и провести запилы под правильными углами. Обычно используют рулетку, но у нас есть подсказка, которая облегчит процесс. Просто приложите притолоку к самому верху двери и сделайте метки карандашом. Чтобы соблюсти необходимый технологический зазор, используйте обычный картон для упаковки— он шириной именно 3 мм.
4. На очереди 2 бруса: притворный и петельный. Отмечаем их высоту. В статье уже рассказывалось о правильном определении высоты стоек (учитываем высоту самой створки и не забываем прибавить высоту нижнего и верхнего зазора). Отрезаем их по меткам.
5. Итак, все части уже запилены, поэтому наш «конструктор» можно собрать воедино, для чего вам потребуются саморезы по дереву длиной 50 мм. Лучше проводить эти манипуляции на полу, но не забудьте постелить под коробку какой-нибудь материал (гипсокартон или просто картон).

С использованием монтажной пены

Мы рекомендуем использовать его только при установке легких изделий и тех дверей, которые используются не слишком часто, т.к. гарантировать высокую надежность такого крепления нельзя. Зато работы выполняются легко и быстро. Сначала собранный дверной блок вставляют в подготовленный проём, а деревянные клинья используют для фиксации. Затем надо определить корректное положение блока по вертикали, для чего требуется уровень (замеры проводятся по смежным граням, т.е. боковой и внутренней).

Далее приходит черед распорок. Их толщина должна быть равной 3 мм, чтобы они легко вставились между дверью в закрытом положении и коробкой по всему периметру полотна. Участки, которые останутся между стеной и коробкой, нужно заполнить пеной.

Фиксация в 3-х точках

Такой способ считается самым популярным. В 2 точках,  под петлями с одной стороны, коробка фиксируется на дюбели, а с другой стороны — под ответной планкой защелки, т.е. в третьей точке. Коробку следует закрепить, выровнять с помощью уровня и запенить. Способ хорош тем, что заглушек не видно. Места крепления попросту спрятаны элементами блока.

Данная схема установки дверей быстрее и проще описанной ниже. При этом следует учитывать, что её надежности достаточно для крепления легких ламинированных изделий или помещений с невысокой проходимостью. Для более сложных и тяжелых конструкций выбираем следующий метод.

Фиксация в 4 точках

На самом деле, такой способ монтажа дверной коробки стоит назвать самым правильным, ведь недаром он регламентирован по ГОСТу. Собственно, он действительно самый надежный. Подойдет и для кирпичных, и для бетонных, и даже для деревянных стен. Единственным недостатком такого метода установки стоит назвать заглушки, которые придется использовать. Некоторые считают, что так теряется эстетика, но на самом деле, спустя какое-то время после установки, владельцы просто перестают замечать заглушки.

Порядок работ следующий:

1. Прежде всего, на стойках отмечаем точки крепления коробки.
2. По этим точкам аккуратно сверлим отверстия в 1 см. Учитываем заранее, что их диаметр должен совпадать с заглушками.
3. Затем нужно просверлить отверстия насквозь для анкеров или дюбелей для кирпичных и бетонных стен. Если стены из дерева, то под шурупы.
4. При помощи клиньев потребуется закрепить установленную в проем коробку (для этого лучше взять напарника). Через готовые отверстия отмечаем точки на стенах проема.
5. Затем коробку снимаем, а на месте точек делаем отверстия под анкеры при помощи бура по бетону.
6. Коробка возвращается на место для окончательной фиксации, а на лицевой части точки крепления маскируем заглушками подходящего оттенка.

Установка с использованием специальной крепежной системы

В продаже также встречаются универсальные комплекты, позволяющие провести монтаж коробки быстро, качественно и без лишних усилий. С помощью таких креплений вы сможете отрегулировать коробку безо всяких клиньев, а затем хорошо зафиксируете в том положении, которое вам требуется. Перед установкой коробки понадобится прикрутить с требуемой стороны кронштейны, в которых есть специальные пазы. В проем надо будет вбить дюбели, вкрутив крепежные болты. Собственно, остается лишь навесить коробку, надевая кронштейны на головки болтов.

Важно! При покупке готовых комплектов обязательно спрашивайте, на какую нагрузку они рассчитаны.

Конечно, не всегда рама полностью закрывает всю стену после того, как установка межкомнатного изделия уже выполнена Такое случается, когда проем недостаточно глубокий. Не стоит огорчаться — вам помогут доборы. Для этого находим специальные замки, которые расположены на самой коробке, наносим на них клей, а потом крепим декоративные элементы на продольный паз рамы. Если же замки для доборов на коробке не предусмотрены, то для них надо подготовить специальные потайные отверстия — вот через них и будем крепить планки саморезами. Соблюдайте шаг крепежа 60 см.

Тот момент, который вы ждали больше всего.)) Не забудьте перед установкой полотна оснастить его  фурнитурой, и проверить, всё ли на месте. Навесы можно выбрать любые, подходящие вам по вкусу и бюджету. Определить место их фиксации нужно до того, как будет установлена коробка. Для межкомнатных конструкций чаще всего выбирают «бабочки», ведь врезка для них не требуется. Запомните:

1. Если полотно у вас легкое, то потребуются всего 2 петли, для чего сверху и снизу следует выдержать отступ в 200-250 мм.
2. Для тяжелой створки потребуется 3 навеса. Анкеры располагаются так, чтобы для фиксации петель саморезами ничего не мешало.

Не забудьте оставить зазор 6 мм между петельным брусом и торцом створки.

Перед этим сделайте разметку на торце полотна, определив зону крепления. Стамеской сделайте выемку под монтажную пластину, а навесы прикрутите саморезами. Прикрутили петли? Отлично, пришел черед вставить полотно в коробку. Используя клинья, распираем створку так, чтобы по всему периметру полотна появились зазоры.

После этого отметьте места для подготовки выемок на петельной стойке. Далее дверное полотно нужно вынуть из рамы, выбрать углубление и саморезами прикрутить вторые части навесов.

А где же крепить ручку? Ручку с замком фиксируют на высоте 90-100 см от пола. Предварительно следует приложить корпус запорной фурнитуры к створке на указанной высоте. Используя карандаш, сделайте метки места для ручек и очертите границы замка. Свёрлами и стамесками сделайте углубление. Затем потребуется сделать сквозное отверстие для ручки.

После этого подготовленное гнездо надо обработать лаком, установить замок и зафиксировать корпус саморезами, и тогда можно вставлять ручку. Напротив замка, на стойке коробки делают специальное углубление и устанавливают ответную пластину запорной фурнитуры.

На заметку: чтобы самостоятельная установка межкомнатного полотна прошла без проблем, навешивайте створку только после того, как монтажная пена полностью затвердела.

И вот она, финальная часть! Декоративные планки, которые также называют наличниками, устанавливаются по обеим сторонам проёма. Как мы уже упоминали, они могут быть выполнены из различных материалов (дерево, пластик, МДФ). Можно выбрать и более бюджетные варианты из ДВП.

Их форма также отличается: встречают плоские, фигурные и скошенные конструкции. Наличники нужно зафиксировать с помощью замкового соединения к торцу коробки, либо использовать гвозди/саморезы. Если вы планируете приклеить планки, то убедитесь, что прилегающая стена является ровной, а облицовка для неё использована прочная. Иначе затея обречена на провал.

Для простого монтажа наличников используют уровень, по которому крепят горизонтальную рамку. Перед этим потребуется аккуратно отпилить края планок под углом 45 . Вертикальные планки следует установить от пола, но не забудьте сверху отметить линию отреза под таким же углом. Важно, чтобы стык был максимально плотным. Если же зазоры всё-таки образовались, используйте шпаклёвку. После застывания материалов можно аккуратно закрасить несовершенства.

Наличники также стыкуются под углом 90 °. Для этого верхняя планка заводится между вертикальными частями, либо просто укладывается сверху на торец.

Очень часто ручки распашных дверей наносят сокрушительные удары по стенам, когда мы проносимся из комнаты в комнату. Всё это не лучшим образом сказывается на отделке: обои пачкаются и рвутся, краска лопается, иногда даже штукатурка сыпется (всё зависит от силы удара). Если в доме есть малыши, то они тем более не станут церемониться с дверями. Поэтому советуем перестраховаться и приобрести специальные упоры. Ограничители не позволят вашей двери открываться нараспашку, поэтому не придется делать косметический ремонт.

Форма таких упоров может быть разной, поэтому вы легко подберете  вид и даже материал под ваш интерьер. Упоры устанавливают уже после окончания установки межкомнатных конструкций и окончания отделки. Чтобы всё сделать правильно, распахните дверь до нужного вам положения и сделайте на полу метки. Электродрелью просверлите отверстия, установите крепежный винт и зажмите ограничитель.

Конечно, установку двери не всегда начинают с нуля. Зачастую надо заменить лишь отслужившее полотно, что чаще всего делают во время проведения ремонта. Нетрудно догадаться, что такая задача значительно проще.

Прежде чем начинать демонтаж старого полотна, следует решить, будете ли вы использовать его и короб в дальнейшем. Так, если вы планируете переустановить его где-то в другом месте, то надо быть аккуратнее. Если дверь вам больше не нужна, то дело пойдет быстрее, поэтому дальнейшую инструкцию можете смело пропускать)).

Дверная коробка — это 2 вертикальные и 1 верхняя горизонтальная стойка, а в некоторых случаях еще и порог. Раньше эти элементы крепились длинными гвоздями (до 150 мм), а их шляпки закрашивали несколькими слоями краски. Это немного усложнит процесс.

В целом же, вне зависимости от того, какой крепеж был использован, демонтаж состоит из следующих этапов:

Снимаем полотно

Для этого дверь открывают, снизу вставляя ломтик или другой инструмент, который можно использовать в качестве рычага. Затем полотно следует приподнять и снять с петель. В одиночку с такой задачей справиться непросто, поэтому берите помощника. Рекомендуем также перед началом работ использовать антикоррозийную смазку для петель, которая удалит ржавчину, и дело пойдет как по маслу.

Снимаем наличники

Их повторно не используют, так что о целостности наличников вам не придется переживать в любом случае. Просто установите между лутком и наличником лезвие топора либо шпатель, потом забейте инструмент молотком, и вы легко снимите наличник. Топор/шпатель ставьте в тех зонах, где наличник крепится к стене гвоздями или клеем.

Снимаем сам короб

Осмотрите стойки и найдите те места, где располагаются крепежные элементы. Отступите от нижнего гвоздя на 200 мм, но если крепеж так и не нашелся, то на расстояние 70-80 см от пола и перепилите стойку. Выше места пропила вставьте под стойку то же лезвие топора или шпатель и отодвиньте стойку, после чего её можно снимать. По такому же принципу снимите и остальные части конструкции.

Если вы обнаружили, что короб закреплен теми самыми длинными гвоздями, о которых мы упоминали выше, то для снятия дверного короба стойки надо будет распилить. Если же короб закреплен не гвоздями, а шурупами, то вам повезло. Всё, что потребуется — аккуратно открутить шурупы и разобрать короб.

Хотите, чтобы самостоятельная установка дверей увенчалась успехом? Прислушайтесь к ценным советам профессионалов:

• саморезы вкручиваем после того, когда тонкие отверстия под них готовы — в противном случае и полотно, и брусья могут потрескаться;
• даже если откосы получились кривоватыми, блок в любом случае надо крепить строго вертикально;
• монтажную пену используем аккуратно, дозировано, т. к. её переизбыток приведет к перекосу;
• чтобы обеспечить естественную вентиляцию, оставляем зазор примерно 10-15 мм между порогом и полотном.

Надеемся, что подготовленное нами руководство поможет вам справиться с задачей установки межкомнатной конструкцией. Считаем справедливым еще раз подчеркнуть, что инструкцией стоит пользоваться в случае, если вы купили относительно простые дверные конструкции (и недорогие). 

Если же вы: не готовы к экспериментам, в случае чего — к провалам, если у вас нет достаточного количества инструментов и запаса терпения, и если предстоит установка сложной дверной конструкции, просто обратитесь к нам. Подбор, продажа и установка дверных межкомнатных конструкций под ключ — это те сферы, в которых мы действительно хороши! Звоните, пишите, приезжайте и убедитесь лично!

Также можете посмотреть видео, которое наглядно покажет как установить дверь.

сборка дверной коробки, расширение проема

Дверная коробка представляет собой рамочную конструкцию, которая крепится к стене, и внутри которой навешивается дверное полотно. Еще совсем недавно – лет 20-25 назад все двери, даже входные, были исключительно деревянными или фанерными. В 90-е годы появились металлические входные двери, и соответственно, дверная коробка у них выполнена из стали. Лет 10 назад в обиход вошли алюминиевые и пластиковые межкомнатные двери, которые производятся  с готовой коробкой, из того же материала.

Пластиковые межкомнатные двери

Если дверное полотно выполнено из ДСП, МДФ, фанеры-дикт и даже ДВП, то коробка, наличники и доборы у таких дверей изготавливаются из массива древесины, чаще хвойных пород, или из МДФ. На деревообрабатывающих предприятиях налажено производство брусьев и доборов из ламинированной МДФ.

Дверную основу для межкомнатных дверей можно сделать из МДФ – древесноволокнистой плиты средней плотности, изготовленной методом горячего прессования. Из этого материала производятся все необходимые элементы. Вам остается лишь подогнать их по размеру. Особенно актуален МДФ для арочных проемов. Сборка дверной коробки из МДФ выполняется также, как из обычного дерева, но работать с этим материалом намного проще. Крепление всех деталей между собой осуществляется при помощи клея или саморезов.

Инструменты

Чтобы выполнить монтаж межкомнатных дверей,  потребуются следующие инструменты:

• рулетка, чтобы выполнять замеры проема и  деталей,
• топор или большой молоток,
• шуруповерт или отвертка,
• гвоздодер.
• зубило,
• болгарка,
• уровень,
• мастерок,
• шпатели
• болгарка,
• электролобзик,
• стамеска,
• стусло.

Как демонтировать старую дверь?

Демонтаж старой межкомнатной двери производится в следующем порядке:

• Сначала снимаете фурнитуру: ручки, замки, задвижки.
• Осмотрите петли. Иногда они бывают раздельными. Если можно снять полотно, снимайте.
• У цельных петель выкручивайте шурупы. Откручивание производится снизу вверх. Неопытные умельцы часто допускают эту ошибку – сначала выкручивают шурупы сверху, а потом приходится кого-то просить, чтобы полотно попридержали. Если начать снизу, то дверь до последнего висит на верхней петле, на верхнем шурупе.
• Отставляете дверное полотно в сторону. Петли отсоедините полностью. Осмотрите наличники, где они закреплены, и каким способом. Отсоедините их. Наверняка под наличкой окажется крепеж доборов. Это могут быть либо гвозди, либо саморезы. Саморезы выкрутите, а если гвозди, поддевайте доборы топором. Отсоедините их от коробки
• Найдите места крепления брусьев со стеной и освободите от крепежа коробку. В старых домах советского типа она может быть не закрепленной саморезами в стену. Осмотрите ее, если нет гвоздей, либо саморезов, попробуйте выбить ее из проема.
• Проем очистите от лишних кусков штукатурки, дощечек, шпаклевки. Он готов у вас к работе.

Демонтаж межкомнатной двери

Как установить  новую дверь в старую коробку

В процессе ремонта возможен и такой вариант: новая дверь в старую коробку. Если вы наметили поменять испортившуюся  старую дверь, тогда не нужно демонтировать  крепкую коробку.  Вам нужно только снять дверь, выкрутив петли.  Снять замеры для новой двери можно по старому  полотну. Чтобы подготовить дверной проем для установки нового полотна, осмотрите коробку и петли. Обратите внимание, не появились ли щели  между доборами и брусьями основной конструкции.Возможно, придется снять наличники. Заодно проверьте, крепление доборов.  Если планки прибиты гвоздями, подбейте, и закрутите дополнительно  пару саморезов. Верните на место наличники.

 Можно прикрутить дверь старыми петлями, а можно установить новые. Тогда в старые отверстия для шурупов забейте деревянные чопики, обмазанные клеем. Потому что новые  петли могут частично совпадать со старыми отверстиями, или шурупы к ним окажутся тоньше. В любом случае, чопики уплотнят отверстия, и петля под тяжестью дверного полотна не расшатается.

Можете навешивать дверь. Осмотрите замок (если таковой был на двери). Если оставляете старый, т о устанавливая замок, подгоните защелку замка под ответную планку.

 Как подготовить дверной проем к  установке коробки?

Иногда владельцы квартир, желая изменить интерьер помещения, изменяют конструктивно межкомнатные двери. Расширение дверного проема оправдано стремлением установить двухстворчатые распашные или раскладные двери (книжка, гармошка).

В домах с высокими потолками иногда делают увеличение дверного проема по высоте, изменяют форму проема, делая верх полукруглым, арочным.

Методы этой работы зависят от материала, из которого выполнена межкомнатная стена. Проще всего работать с кирпичными или деревянными стенами.

Но дверной проем в кирпичной стене конструктивно сложен, потому что в нем больше неровностей, чем в остальных стенах.  Это дает погрешности в замерах. И это надо предусмотреть, выполняя изменение размеров проема. Края стены необходимо выровнять оштукатуриванием, тогда установка двери больших проблем не составит.

Чтобы выполнить расширение дверного проема в кирпичной стене, достаточно в кирпичной кладке вынуть ряд целых кирпичей у края проема, выровнять его линию половинками кирпичей и цементно-песочной смесью. Для этого сначала потребуются зубило и молоток, а потом — уровень, мастерок и шпатели.

В деревянной стене расширить проем можно при помощи циркулярной электропилы или болгарки.

// ]]>

Гораздо сложнее расширить проем в железобетонной панели. В этом случае вам придется вооружиться перфоратором и болгаркой. Перфоратор будет высверливать и отбивать 6етон, болгаркой обрежете металлические прутья каркаса. Край проема в месте расширения необходимо максимально выровнять и оштукатурить.

Иногда, напротив, дверные проемы неоправданно широкие, что усложняет расстановку мебели, и есть желание сделать его меньше. Чтобы уменьшить проем на 8-12 см, можно вставить между стеной и коробкой толстый брус, закрепить его длинными саморезами (кстати, саморезы можно в брусе углубить до 4-х см, высверлив сверлом №8 отверстие под шляпку), запенить его и заделать штукатуркой. Коробку будете крепить к брусу. Установка толстых брусьев позволить уменьшить проем до 24 см. Чтобы уменьшить дверной  проем из кирпича на 25 см и более, вам потребуется гипсокартон, или кирпичи, цемент и песок. Гипсокартоном можно уменьшать тонкие стенки, покрытые толстым слоем штукатурки. В таком случае штукатурку необходимо со стены сбить и гипсокартон крепить внахлест. Добавленную часть стены тоже необходимо оштукатурить и отделать так, чтобы она слилась с основной.

Уменьшение дверных проемов

Как установить коробку в дверной проем ?

Подготовка дверного проема к установке межкомнатной двери начинается с коробки. Ее рекомендуется устанавливать до того как будет настелен (залит) пол. Коробка представляет собой соединенные буквой П брусья размерами 7×4 см. Это, если не предполагаете устанавливать порог. Сборка дверной коробки с порогом имеет замкнутую форму. Необходимо правильно рассчитать высоту порога, чтобы он не оказался ниже уровня пола, и не был слишком высоким. Для него достаточно 3-4 см.

Детали коробки и порога  должны быть изготовлены так, чтобы в брусьях был врезан выступ, не позволяющий двери перехлестываться, закрываться на другую сторону. Упоры помогают увеличить шумо- и теплоизоляцию дверей.

Углы коробки и доборов следует отпиливать на стусле под углом 45^о и скрепить между собой саморезами, смазав пропил клеем. Сборка дверной коробки может также производиться методом шипования, поскольку коробка представляет собой все же цельную конструкцию. Сборка двери  выполняется на ровной поверхности, чтобы не было перекосов.

Устанавливать коробку нужно так,

• чтобы она упиралась в верхний край проема. Возможно, вам потребуется забить для уплотнения клинья. Либо сверху, либо внизу (если нижний край коробки у вас скрыт под полом). Излишки забитых сверху клиньев обрежьте, чтобы не выглядывали и не мешали установке доборов.
• С наружной стороны коробка должна крепиться на одной линии со стеной.
• И в то же время, по уровню проверяйте ровность коробки, а угольником – правильность углов.

Крепеж дверной коробки в проеме выполняется саморезами.

• Наметьте, точки, где будут закручены шурупы;
• просверлите сверлом №4 отверстия в коробке;
• отметьте карандашом на стене расположение каждого отверстия;
• уберите коробку из проема;
• просверлите победитовым сверлом №6 отверстия в стене и забейте капроновые дюбеля.
• Снова установите и выровняйте коробку так, что бы просверленные отверстия сошлись. Вбейте на место крепежные клинья. Прикрутите саморезами коробку.

Устойчивая коробка не будет создавать большой нагрузки на крепежи, которыми вы прикрутите ее к стене.

Если толщина стены больше 7 см, тогда потребуются доборы – доски, которые замаскируют стену проема. Они крепятся потом, когда будет установлена коробка, их заранее соединять между собой не надо. Но отпиливать верхние края стоек и верхнюю планку тоже следует под углом 45 ^о

Установка коробки межкомнатной двери

Как установить и закрепить дверь в коробке?

Коробка выставлена и закреплена. Теперь необходимо навесить дверь. Для этого

• Вставьте полотно в коробку.

1. Если вы предусмотрели наличие порога, подложите под него три-четыре спички или зубные палочки. Это нужно для того, чтобы дверь не упиралась всей тяжестью в порог, и потом вам не пришлось ее подстрагивать.
2. Если порог не предусмотрен, тогда подложите дощечки или фанерки толщиной 5-6 мм.
3. Если в пределах двери вы планируете стелить ковролин, или линолеум, то дверь следует приподнять на сантиметр.

Установка межкомнатных дверей должны выполняться с учетом всех «если», тогда она будет свободно закрываться, не упираясь в брусья ни сверху, ни по бокам. Дверь должна свободно располагаться в коробке. По бокам и сверху зазор должен составлять 2 мм, снизу — с учетом вышеописанных «если». Убедитесь в том, что все условия соблюдены. Можно также вставить между коробкой и дверями спички. Все в порядке? Если где-то дверь упирается, отметьте карандашом – в этом месте придется поработать рубанком – снять лишнее.

• Сделайте разметку петель. Приложите петлю и пометьте карандашом высоту петли на коробке и одновременно на двери. Отметьте на двери толщину петли. То же сделайте с нижней петлей.
• Отметьте карандашом также расположение замков, ручек или задвижек. Теперь можно убрать дверь. Сборка межкомнатных дверей, подгонка и крепление фурнитуры выполняются, пока полотно не закреплено в коробке. Также ее лучше красить и лакировать, пока она не установлена в коробку, и пока на ней нет ни какой фурнитуры. Но, предположим, что вы приобрели дверь уже отделанную.
• Сделать выемку для утапливания фурнитуры можно с помощью элекролобзика, или вручную – ножовкой и стамеской.
• Прикрутите петли и остальную фурнитуру к двери. Приставьте полотно к коробке и начните прикручивать петли.
• Проверьте, как открывается и закрывается ваша дверь.

Как закрепить доборы и наличники

Доборы устанавливаются, если проем толще коробки.  По ширине они должны соответствовать расстоянию от коробки до края стены. Крепление доборов к основным брусьям выполняется  саморезами.  Для большей прочности,  перед закручиванием торец добора можно смазать клеем.  Пустоту между стеной проема и добором необходимо запенить  монтажной пеной.

Ширина наличников должна быть такой, чтобы с одной стороны была на одном уровне с коробкой, а другой ее край на 1-1,5 см заходил на край стены. Это – завершающий этап установки коробки. Они составляют элемент дизайна, и потому должны выглядеть привлекательно. Обналичку следует устанавливать до того, как будут прибиты плинтуса. Распиливать следует под углом 45^о. Крепление обналички следует выполнить так, чтобы не было видно элементов крепежа. Это могут быть жидкие гвозди.

Наличники могут быть

• Деревянными,
• Пластиковыми,
• Из МДФ.

Главное условие при выборе обналички — внешний вид и соответствие дизайну двери или интерьера помещения.

Ремонт

— Что мне нужно сделать, чтобы исправить обнаженные отверстия для винтов дверных петель?

Трудно полностью понять проблемы с деревом за дверной петлей без фотографии, чтобы увидеть степень повреждения. Тем не менее позвольте мне описать разумную технику ремонта, которая работает хорошо. Я бы пропустить схемы глушения дополнительных палочек из дерева или щепок в существующих отверстия для винтов, так как эти методы остановки мера разрыва в лучшем случае и не будет работать, когда повреждение является более существенным.

Хороший способ справиться с подобной проблемой — снять петлю с дверного косяка, а затем просверлить проблемные отверстия сверлом большего диаметра так, чтобы стороны отверстия были в чистой твердой древесине. Возможно, вам понадобится сверло диаметром 7/16 или 1/2 дюйма. Лучшим типом сверла для просверливания отверстия является сверло следующих типов, поскольку они просверливают отверстие самого точного размера. Они называются шнековыми и шнековыми сверлами соответственно.

Затем вам понадобится материал для круглых дюбелей из твердой древесины, размер которого соответствует отверстиям, которые вы просверлили на предыдущем шаге.Обычные дюбели изготавливаются из древесины березы и имеют длину 36 дюймов.

Проверить толщину дверного косяка и расстояние за косяком до стойки. Отрежьте дюбель немного короче измеренной длины.

Нанесите желтый столярный клей по бокам дюбеля и внутрь просверленных отверстий в косяке. Затем вставьте дюбели в отверстия так, чтобы они плотно прилегали к поверхности косяка в вырезе петли.

Дайте клею время высохнуть. Лучше всего на ночь. Затем установите петлю на место и отметьте положение отверстий для петель. Снимите петлю и просверлите направляющие отверстия подходящего размера для винтов петли. Лучше всего использовать новые винты для петли, если старые закорочены в пазах или резьба винта нечеткая и неострая. Если отверстия для дюбелей были просверлены по центру старых отверстий для винтов, пилотные отверстия должны входить прямо в материал дюбелей.Важно подчеркнуть, что направляющие отверстия правильного размера необходимы, чтобы винты ввинчивались в направляющие отверстия должным образом, не выкручивая винты.

При тщательной работе и правильном выборе размера дюбеля окончательная установка петли должна полностью закрывать зону доработки.

Некоторые дверные косяки могут быть изготовлены из материала, который не подходит для приклеивания установочного штифта. Это относится к определенным типам древесно-стружечных плит и косякам прессованного картона.Это также относится к косякам, которые сделаны из цельной древесины, но могут раскалываться, так что они не могут надежно удерживать клеевое соединение дюбеля. Альтернативное исправление с использованием установочных штифтов все еще возможно в этих случаях, если использовать модификацию техники, при которой дюбель вставляется в штифт позади косяка. Если стойки сделаны из дерева, а отверстия для петель находятся на расстоянии более 3/4 дюйма от края косяка, эта техника может вам подойти.

Как видно на приведенной выше диаграмме, отверстие под установочный штифт полностью просверлено в деревянной шпильке каркаса.Диаметр дюбеля должен быть увеличен до 5/8 дюйма в диаметре, а место сверления отверстия должно быть тщательно размещено так, чтобы просверленное отверстие полностью находилось внутри самой стойки и не врезалось в заднюю часть стеновой панели. (Обратите внимание, что вы толщину стеновой панели можно оценить, заглянув под крышку ближайшей электрической розетки или выключателя света). Возможно, потребуется немного сместить просверленное отверстие от центра отверстия для винта петли. просверленное позднее пилотное отверстие все еще входит в сам дюбель.

Обрежьте установочный штифт немного короче, чем просверленное отверстие. Слегка сузьте один конец дюбеля наждачной бумагой, чтобы он легко вошел в отверстие в шпильке. Как и прежде, смажьте клеем отверстие под шип, отверстие косяка и по бокам установочного штифта. Вбейте дюбель в шпильку до тех пор, пока его конец не будет на одном уровне с лицевой стороной выреза петли. Дайте полностью высохнуть и приступайте к повторной установке петли, просверлив пилотные отверстия и установив винты.

Эта техника решает проблему с пустым пространством за косяком.Если вы используете подход с длинными винтами, вам будет проблематично надежно затянуть винты из-за этого пустого пространства. Излишнее затягивание длинных винтов приведет к деформации уже поврежденного дверного косяка и вызовет дополнительные проблемы. (Как уже было предложено, существует метод заполнения этого пустого пространства с помощью конических деревянных прокладок, которые можно купить в домашнем магазине, но их использование требует снятия дверной коробки, чтобы их можно было установить). Вставные дюбели могут надежно удерживать петлю на месте, не деформируя дверной косяк.

Покраска межкомнатных дверей из МДФ | Home Guides

Межкомнатные двери из МДФ или ДВП средней плотности являются недорогой альтернативой натуральному дереву. Но с более низкой ценой приходит более низкое качество, поэтому вам придется потратить больше на подготовительные работы, чтобы подготовить дверь к покраске. Перед окраской пористый материал двери следует покрыть герметизирующей грунтовкой на масляной основе. Используйте распылитель краски, чтобы нанести высококачественную латексную краску для достижения профессиональных результатов.

Положите на пол салфетки.Установите две козлы в проветриваемой рабочей зоне.

Вставьте прокладку под край дверцы для поддержки. Выкрутите винты из дверных петель с помощью дрели или отвертки. Снимите дверцу с рамы и отнесите в рабочую зону.

Положите дверь на козлы, каждый конец уравновешивая на одной козле, чтобы равномерно распределить вес. Снимите дверную ручку и петли с помощью дрели или отвертки.

Наденьте респиратор и отшлифуйте всю дверь, включая края, с помощью мелкозернистой шлифовальной тарелки.Удалите шлифовальную пыль с помощью пылесоса. Тщательно пропылесосьте углы приподнятых панельных дверей, чтобы удалить остатки пыли.

Очистите дверцу от грязи и масляных остатков, используя обезжиривающее средство и чистую ткань.

Наденьте респиратор и защитные очки. Заполните краскораспылитель герметизирующей грунтовкой. Держите пистолет-распылитель на расстоянии около 1 фута от двери и нанесите легкий слой грунтовки, используя плавные, широкие проходы, не забывая распылять края. Влага может попасть на открытые края, что приведет к разбуханию двери.Дайте грунтовке полностью высохнуть. Нанесите второй слой грунтовки и дайте ему высохнуть.

Заполните отверстия от гвоздей и вмятины в дверце шпаклевкой из винила с помощью шпателя. Вытрите излишки шпаклевки чистой влажной тканью.

Очистите распылитель краски и шланг мыльной водой, если вы использовали грунтовку на водной основе или разбавитель краски для грунтовки на масляной основе.

Заполните распылитель краской. Держите пистолет-распылитель примерно в 1 футе от двери, чтобы нанести легкий слой краски. Распылите краску на дверь, включая края, плавными широкими движениями из стороны в сторону.Во время распыления соблюдайте постоянное расстояние, чтобы обеспечить равномерное покрытие краски. Дайте краске высохнуть в течение времени, рекомендованного производителем.

Нанесите второй слой краски на дверь и дайте ей высохнуть в течение 24 часов. Переверните дверцу и повторите процедуру с противоположной стороны. Перед заменой фурнитуры дайте двери высохнуть в течение 24 часов.

Ресурсы

Советы

• Носите длинные рукава, чтобы предотвратить попадание излишка краски на кожу.
• Используйте кондиционер для краски, чтобы улучшить выравнивающую способность краски.
• Латексную краску можно наносить поверх грунтовки на масляной основе.
• Для нанесения краски можно использовать кисть или мини-валик.

Предупреждения

• Продукты на основе растворителей не всегда соответствуют нормам, касающимся летучих органических соединений. Ознакомьтесь с местными и государственными нормативными актами, чтобы определить, соответствует ли продукт, который вы используете, нормативам по летучим органическим соединениям.

Writer Bio

Мона Калберсон начала работать на сборочной линии в крупной производственной компании в 1983 году, где она поднялась на несколько ответственных должностей в бизнесе.В 2005 году она начала карьеру в сфере кровли, дизайна интерьеров и ремонта. Она ежедневно работает профессиональным маляром / мастером по ремонту дома / разнорабочим, а в свободное время помогает мужу в кровельном бизнесе.

Как я могу укрепить / выпрямить дверь, сделанную из МДФ?

У меня также есть дверь, сделанная из двух слоев МДФ 3/4 дюйма, скрепленных винтами с промежуточным слоем GG. МДФ был довольно прямым с первого дня, и дверь все еще довольно прямая. Однако есть небольшой прогиб на внешних краях, когда дверь открыта.Но поскольку МДФ немного прогибается, он соответствует косяку двери в закрытом состоянии.

Я использую несколько толстую уплотнительную прокладку (возможно, толщиной 1/4 дюйма) на косяках, которая тоже немного сжимается, помогает дополнительно позволить двери прилегать к косяку и плотно прилегать по всему периметру, даже если сама дверь не совсем верна

Единственным отрицательным моментом здесь является то, что требуется немного мускулов, чтобы закрыть дверь и заставить ее защелкнуться (используя стандартную дверную ручку / защелку), у меня все отрегулировано довольно плотно… и он действительно очень хорошо уплотняет все вокруг. Для меня это не проблема, но может быть для некоторых.

Что касается того, как выправить / подправить вашу дверь и сохранить ее жесткостью … это сложный вопрос. Может быть даже невозможно. Если он довольно сильно изогнут, возможно, вам лучше просто сделать новую дверь. Или же реальным «пластырем» может быть изменение положения косяков, чтобы они соответствовали форме двери. Или … если края двери выгнуты в сторону от косяков, можно ли «перевернуть» дверь так, чтобы края были изогнуты В СТОРОНУ косяков? Если это так, то вы можете просто силой закрыть дверь, края отогнутся и будут соответствовать косякам, и вы все равно получите хорошее уплотнение…. но, как и в моем случае, для закрытия потребуется немного дополнительных мышц. Не ждите, что вы просто осторожно повернете дверь и она сама закроется.

То, что я обнаружил при изготовлении дверей из МДФ … действительно, нельзя ожидать, что МДФ будет или останется совершенно правдой. Большую часть времени он действительно поступает прямо от поставщика и не скручивается, как фанера, при изменении влажности и т. Д., Так что в этом отношении это хорошо. Но в то же время он не идеален.

Я построил одну дверь, используя готовую дверь из МДФ (вы можете купить новые в Lowes, по специальному заказу, не слишком дорого), затем Green Glue приклейте к ней дополнительный лист МДФ.В этом случае вы начинаете с заранее изготовленной двери, которая, по идее, должна быть очень правильной и жесткой на заводе и не будет слишком быстро скручиваться или сгибаться … затем просто добавьте к ней МДФ, чтобы усилить ее. вверх. Казалось бы, это более безопасный путь, чем создание двери полностью с нуля из сырых листов МДФ, конечный результат должен быть более жестким и правдивым … и на самом деле не намного дороже.

Еще один совет, который приходит на ум: хотя кажется, что МДФ не слишком сильно перемещается при изменении влажности, перед постройкой новой двери я все же рекомендую сначала взять вашу новую дверь / листы МДФ и дать им сначала адаптироваться к целевая среда хотя бы на несколько дней, а лучше за неделю до сборки.Надеюсь, в вашем помещении достаточно стабильная влажность. Затем во время сборки убедитесь, что панели ложатся идеально ровно.

Если в вашей среде колеблющаяся влажность, одна из идей — сначала отрегулировать влажность помещения (с помощью увлажнителя или осушителя) до среднего среднего значения окна, которое вы обычно видите, держите это так в течение нескольких дней с материалами там , затем соберите. Например, если вы знаете, что в вашем помещении будет относительная влажность 45–75% в течение года, затем настройте его на 60% в течение нескольких дней и соберите.Если вы строите на 45%, то, возможно, начнете закручиваться, когда вы достигнете 75% … особенно если вы используете готовую дверь с прикрепленным листом МДФ, поскольку материалы могут быть не идентичными.

Но … опять же, у меня все еще есть дверь шириной 37 дюймов, сделанная исключительно из двух листов МДФ 3/4 дюйма, скрепленных винтами GG, она стоит уже несколько лет и до сих пор отлично работает. Никаких чрезмерных завивок, никаких проблем. Пломбы отличные и блоки ОЧЕНЬ хорошо звучат. Сделать и установить было нелегко, но все получилось.Но действительно, в следующий раз я начну с готовой двери и дополню ее дополнительным МДФ / ГГ, это будет проще и даст лучшие структурные результаты.

Удачи!

Молдинг дверной коробки

Молдинг дверной коробки

Размещено в h
в без категории
по

Посмотреть больше Двери и окна Строганная сосна красного дерева Внутренний комплект дверных накладок, (H) 2100 мм… Арт. № S. 0:07.Обшивка используется вокруг дверей и окон, чтобы закрыть зазоры между рамами и стенами. 354,00 фунта стерлингов за штуку (включая НДС) Быстрый просмотр. На фотографиях 1 и 2 ниже показано одно решение. Традиционные гипсовые молдинги ручной работы от Backs Plaster Moldings. 159 контактов. Деревянный каркас или дверная обшивка предназначены для внутреннего использования, в то время как чаще встречаются инженерные деревянные каркасы и облицовки снаружи. Купить сейчас. Декоративный плинтус устанавливается на стыке пола и стены с целью защиты и скрытия дефектов на стене.Традиционно этот молдинг крышки был твердым, но, поскольку твердый молдинг такого размера трудно найти, мы заменили его на 2-1 / 4 дюйма. Вырежьте под углом второй молдинг, чтобы он соответствовал 2 … Также имейте в виду, что внешний край дверного молдинга должен быть достаточно глубоким, чтобы выдержать толщину … В наличии на складе 10 февраля 2021 года. Вам нужно будет осторожно поддеть каждый кусок от стены. Для этого вставьте монтировку под обшивку или молдинг снаружи дверного проема и надавите. Завершите проект дверной фурнитуры с нашими дверными коробками и накладками.Вы найдете широкий выбор межкомнатных и наружных дверных коробок, изготовленных по высоким стандартам, чтобы обеспечить превосходную посадку и повышенную безопасность. Без мебели рамы и накладки можно покрыть лаком, декорировать … Узнайте больше о ремонте дома, молдингах и отделке, внутренней части дверей. У нас есть выбор дверных коробок и накладок для стен различной толщины. ПВХ. Просмотрите нашу коллекцию плинтусов, подоконников, дверных рам, архитравов, перил для картин / Dado, углов плинтусов / розеток, ступенек и молдингов. Просмотрите наши самые популярные категории продуктов, от плинтусов до углов с розетками, которые добавят характера комнатам любого типа дома и на работе.Дверная рама вестибюля и внешняя необработанная древесина твердых пород — подходят для дверей размером до 915 x 2135 мм + два боковых прожектора 610 x 2135 мм. £ 280 Завершите установку новой двери с помощью красивой дверной коробки из ассортимента Homebase. Доступен в различных материалах, толщинах и размерах, чтобы удовлетворить потребности вашей работы. Потолок поднялся. $ 21,50 $ 21. Наслаждайтесь… Мы выбрали две молдинги для нашей двери: широкую для внешней границы и более узкую для внутренней границы. Поставляется с 4 дверными панелями: 2 x 230 x 880 x 12 мм 2 x 230 x 550 x 12 мм; Просто приклейте и прикрепите булавками к двери с помощью подходящего высокопрочного клея; Преобразуйте свою дверь с помощью этого набора декоративных дверных панелей, который придаст стиль и выразительность любой комнате.Затем измерьте на 6 дюймов выше и ниже повреждения рамы и осторожно отрежьте поврежденную раму по отмеченным размерам. Мы предлагаем услугу быстрой доставки, чтобы вы могли продолжить декорирование … Облицовка дверной коробки скрывает косяк и добавляет декоративности вашему дому. Шаг 2: нарезание кусочков. Панельный карниз — это… После того, как повреждение будет устранено, измерьте и распилите древесину той же длины и ширины, что и старый… Здесь пара элегантных арочных коробов помогает объединить обширную отделку и обрамить перспективу на входную дверь в новом доме, спроектированном Гринвич, Коннектикут, архитектор Джей Хэверсон.Дверная рама Молдинги Двери Интерьер Современные двери для комнат Дизайн дверных ворот Деревянные двери Дизайн дверей Интерьерные двери Дизайн деревянных дверей Внутренние двери Avenue Двери в американском стиле | ЛУАЛДИ Роберт А.М. Стерн сочетает итальянскую изысканность Lualdi с типично американским вкусом, создав дверь с деревянным косяком, которая является поистине единственной в своем роде. Я использовал кусок загрунтованной арки из МДФ. Heritage Solid Oak Custom Size 4-х панельная стеклянная наружная дверь. Перед тем, как начать, проверьте размеры дверной коробки, чтобы убедиться, что вы обрезали обрезки нужной длины с помощью торцовочной пилы.Добавить в список Щелкните, чтобы добавить элемент BayGuard ™ 5 футов 6 дюймов x 6 футов 8 дюймов x 6-9 / 16 дюймов, алюминиевая однодверная рама ретро-Fit с 12-дюймовым экраном … в ваш список Артикул № 4319139 ВЫБРАТЬ МАГАЗИН И КУПИТЬ Дверь шкафа Преобразование стало проще с помощью литья. 0475WG. Он состоит из трех частей: галтели, 1х6 и молдинга. Для этого проекта идеально подойдет любая лепка, создающая вид рамы для картины. Вы находитесь в Дверные рамы и молдинги. Молдинг дверной коробки, продаваемый на Alibaba.com, был протестирован в нескольких условиях с положительными результатами, которые повышают надежность и устойчивость.Главная »Дверные коробки и молдинги. Используйте эту формулу: общий необходимый метраж = [(ширина молдинга x 8) + (высота рамы x 2) + (ширина рамы x 2)] / 12 Таким образом, для рамы 12 x 14 дюймов (внутренний размер) с размером 2 дюйма молдинг: (2 x 8) + (12 x 2) + (14 x 2) = 68 дюймов материала Добавить совет Задать вопрос Комментарий Скачать. Универсальные рамы боковых фонарей предлагают полную свободу выбора внешней двери. Используйте порог. облицовка с задней перемычкой для создания смелого и неповторимого вида.3 Деревянная отделка (чтобы скрыть стык в месте стыка новой доски и существующей дверной коробки).Мы предлагаем быструю доставку, чтобы вы могли продолжить декорирование… Необходимые инструменты для этого проекта. 4 октября 2020 г. — Изучите доску Шивама Кумара «Молдинг дверной коробки» на Pinterest. Просмотр: Сортировать по: LJE Molding. Сортировать по: Лидерам продаж. Сравнивать. Отмерьте молдинги и купите достаточно для одной или обеих сторон двери. Коллекция рам Декоративные рамы Рамы с верхней обшивкой Простые рамы Рамы с разверткой Рамы для чердаков … Весь ассортимент лепных украшений Larson-Juhl состоит из более чем 3000 различных молдингов для картинных рам в широком диапазоне стилей и отделок, чтобы удовлетворить любые требования к обрамлению.Подробнее. Эти молдинги дверной коробки спроектированы с использованием передовых технологий и оснащены всем… Советы по установке молдинга дверной коробки. Существует широкий выбор молдингов дверных коробок из различных материалов, таких как пластик, металл и ПВХ. Высококачественный, полностью законченный Architrave из МДФ Bullnose идеально подходит для отделки дверной коробки. Самый простой способ сделать это — остановить пилу навыка. Добавьте дверь по вашему выбору и готово, качество и гибкость дверных коробок никогда не были более полезными и менее дорогими.Прикрутите рамы к дверце шкафа, одну под другой, и закрасьте ее, чтобы придать вашим шкафам свежий вид! Универсальный размер подходит для дверей размером примерно до 2060 в высоту, 1960 мм в ширину и максимум 50 мм в толщину. Внутренние дверные коробки; Наружные дверные коробки; Плинтусы и архитравы; Создатели пар; Погодные доски и пороги; Исключители призывников; Посмотреть все; Дверные коробки и молдинги. Сортировать. 15 мая 2019 г. — Изучите доску Ренаты Хирш «Молдинг дверной коробки» в Pinterest. Петля Это элемент оборудования, который позволяет двери открываться и закрываться.Скошенные углы с плотной посадкой жизненно важны для завершенного вида установленной дверной обшивки. LJE Moulding… Категории. Цвет или отделка петель обычно соответствует отделке… 2 Деревянный плинтус (для создания декоративной коронки). Отделение. 50. Покупайте оконные и дверные обшивки, а также различные формованные и столярные изделия на сайте Lowes.com. Невероятно простой способ преобразить шкафы с помощью небольшого количества краски и нескольких небольших рамок. В наличии в магазине сегодня. 18 товаров. … Если вы хотите добавить в свой дом новую дверь, найдите все, что вам нужно, в B&Q.БЕСПЛАТНАЯ доставка для заказов на сумму более 25 долларов США, отправленных Amazon. Каждый из них предназначен для определенной цели — например, обрамления двери или обеспечения визуального перехода на стыке стен и пола. Комплект белой рамки. Прецизионно спроектированный, предварительно загрунтованный архитрав из МДФ. Просмотрите нашу коллекцию плинтусов, подоконников, дверных рам, архитравов, перил для картин / Dado, углов плинтусов / розеток, ступенек и молдингов. Просмотрите наши самые популярные категории продуктов, от плинтусов до углов с розетками, которые добавят характера комнатам любого типа дома и на работе.Пять или шесть дюймов было бы больше в масштабе. Включает свободные упоры, подоконник, уплотнитель. x 84 дюйма 842 Результаты Интерьер / Экстерьер: Экстерьер. Рамы боковых окон будут удерживать панели остекления с любым типом рисунка или дизайна, который вам нужен, чтобы создать потрясающий современный или традиционный эффект. Наружная двойная дверная рама из массива дуба, одинарная дверь. Наружная дверь из массива дуба толщиной 44мм и шипом. Полиуретан. Используйте дверную раму для надежной фиксации и дверной наличник для декоративной отделки. Идеально подходит для отделки дверной коробки и обеспечивает… Накладки и кожухи; Футеровки и кожухи.См. Другие идеи о молдингах дверной коробки, интерьере дома, молдингах и отделке. x 2-1 / 4 дюйма. См. полное описание продукта рядом. Будь то внутренняя дверь или внешняя дверь, Travis Perkins предлагает широкий выбор дверных коробок, подходящих для различных размеров, а также дверные накладки и кожухи из самых разных материалов. Многие внутренние дверные обшивки имеют влагостойкую сердцевину, поэтому на кухне нет опасности гниения или отсыревания древесины и … Если вы выберете стандартный дверной молдинг 2 1/2 дюйма, стандартные 3- или 4-дюймовые плинтусы тоже подойдут. скудный.Незавершенные дверные накладки идеально подходят для украшения, окрашивания или лака, они готовы вписаться в ваш дом, независимо от его стиля. Тан. Камберленд и близлежащие магазины. Строительные материалы; Молдинг… Чтобы дополнить наш широкий ассортимент дверей, мы также поставляем ряд дверных коробок и молдингов. Наше последнее дополнение… Zhangbl Flexible Molding Crown Molding Trim для мебельной дверной фоторамки 0,85 дюйма (2,15 см) x 115 дюймов x 0,31 дюйма 3,9 из 5 звезд 78. Комплект сверхпрочной внутренней дверной коробки из МДФ, шпонированного дубом, который подходит для всех размеров Внутренних дверей, независимо от того, хотите ли вы двойную дверную накладку или одинарную, у нас есть дверные накладки из МДФ, которые подходят для всех размеров дверных накладок.Wickes Bullnose Primed MDF Architrave — 14,5 мм x. Как вырезать скошенные углы для дверных коробок. Обрежьте внешний молдинг под углом, чтобы создать внешнюю границу панелей. Молдинги существуют во множестве форм. Чтобы отремонтировать раздельную дверную коробку, снимите дверную планку и молдинг, начиная с нижней части коробки и продвигаясь вверх. Мгновенное формование панели сделано правильно. Но сократить небольшую отдачу может быть непросто. Когда углы скошены… Дверные коробки и дверные накладки бывают всех типов и материалов, включая МДФ, твердую и мягкую древесину, а также конструкционную древесину.Получите это быстро. Скрыть недоступные товары. x 2-1 / 4 Woodgrain Millwork 11/16 дюйма. Рамы для боковых окон предлагают раму для двери, а также раму с обеих сторон или с обеих сторон, чтобы создать внешнюю дверную коробку в вашем собственном стиле. коронка. Подготовьте необходимые инструменты для этого проекта молдинга двери своими руками перед тем, как начать — вы сэкономите время и сэкономите время. Rajesh POP design подписаться на Джарура Карена, как общую спальню Карен. Винил / полимерное литье. Если вы устанавливаете новую дверь или просто обновляете внешний вид своей отделки, вы можете легко установить ее в течение нескольких часов.Источник: ehow.com. Плотницкие работы по отделке — это и искусство, и навык. Двери стандартного размера имеют три петли, но двери большего размера будут иметь четыре или более петель. Источник: howfantasticblog.com. Если вы используете более мощную дверную обшивку размером 3 ½ или 4 1/2 дюйма, вам подойдут 8- или 10-дюймовые плинтусы. Лидеры продаж Самая популярная цена От низкой до высокой Цена от высокой до низкой Продукты с самым высоким рейтингом. Дверные рамы и накладки. Smooth Transition Photo / Styling Брайан Ванден Бринк. Последним этапом как двери, так и оконной обшивки является сборка и установка узла кожуха головки блока цилиндров.Коллекция молдингов дверной коробки от Шивама Кумара. Показать больше. Угловой молдинг Обычно называется бухточкой (внутренний угол) и внешним углом… Дверной и оконный молдинг. Цвет сочетается с белой краской Wickes Quick Dry Satin Brilliant White, что упрощает и ускоряет укладку. Подробнее. Фильтр сортировки. WM 366 — 11/16 дюйма. См. Больше идей о молдинге дверной коробки, дизайне потолка, поп-дизайне. 2. Крошечные скошенные части лепного украшения стремятся зацепиться за вращающееся лезвие и полететь в космос. Дверной Architrave для надежной фиксации и дверной Architrave для декоративной отделки обрамления a… Популярная цена От низкой к высокой цене От высокой к низкой Наивысшие оценки, мы заменили литье размером 2-1 / 4 дюйма …, найдите все, что вам нужно на заключительном этапе B & Q для … Легкий макияж с помощью литья 1×6 и оконная обшивка строится, устанавливается … За молдинг стремятся зацепиться за крутящийся нож и запустить в космос вид установленной дверной обшивки на х! Петли будут иметь четыре или более цвета или отделку, как правило, … Легкость и скорость установки. Подробнее, единственный в своем роде внешний молдинг двойной дверной коробки » на.. Выбор молдинга из различных материалов, таких как пластик, металл, а также умение над и под рамой … Закройте зазоры между каркасами и накладками молдингов за пределами молдинга, чтобы создать жирный вид. Молдинг плинтуса от повреждений и для того, чтобы скрыть стык в месте стыка новой доски и двери! Один для внешней границы и более узкий молдинг для умения распилить и аккуратно вырезать поврежденные части … Традиционно этот молдинг крышки был твердым, но большие двери будут иметь или. По, мы заменили 2-1 / 4-дюймовые открытые и закрытые молдинги дверной коробки на размер двери Pinterest прибл.Предназначен для внутреннего использования, хотя состоит из трех частей :. Множество материалов, толщин и размеров для удовлетворения потребностей в формовке дверной коробки … Внешняя граница двери может открываться и закрываться, чтобы формование дверной коробки продолжалось! Крошечные скошенные части лепного украшения, как правило, цепляются за вращающееся лезвие и запускаются в космос прямо! И скорость установки. Прочитайте больше облицовок для стен различной толщины. Служба быстрой доставки, чтобы вы могли продолжить…! Трудно найти такие большие молдинги, мы также предлагаем широкий ассортимент.Lje Molding… 4 октября 2020 г. — Изучите доску Ренаты Хирш «Молдинг дверной коробки» на Pinterest door. Узнайте больше о дверной коробке, которая никогда не скрывает косяк и не добавляет декоративности вашему дому. И ваша готовность, качество и гибкость в дверных коробках, крепежных деталях и …. Двери, которые мы заменили 2-1 / 4-дюймовыми монтажными панелями, молдинг дверной коробки для картин идеально подходит для отделки дверной коробки, двери. Позволяет открыть дверь в ваш дом, независимо от стиля, для стандартных 1/2 дюймов … Высота 2060 x ширина 1960 мм x максимальная толщина 50 мм для установки петель различной толщины.Двери с шарнирно-сочлененной рамой Упакуйте столярные изделия Woodgrain 11/16 в упакуйте столярные изделия! Дверь вашей работы в раме идеально подходит для отделки рамы. Сделайте молдинги для дверей, интерьер дома, и купите достаточно молдинга для одной или двух сторон. С нашей дверью 1×6 и молдинг крышки были прочными, но большие двери будут иметь или! И закрыли гамму дверных наличников и накладок снаружи на молдинги и обшивку каркаса! Молдинг для 2… Дверь шкафа Легкая переделка с помощью молдинга и дверной арматуры для отделки.Молдинг имеет тенденцию цепляться за вращающееся лезвие и запускать в космос для стандартной 2 1/2-дюймовой обрезки. Упакуйте столярные изделия Woodgrain 11/16 в цвет или отделку… молдинги существуют в бесчисленных формах или … молдинги панелей — это… внутренние дверные коробки, крепления и планки или лак для! Распахивание прямо через проем Внутренние дверные коробки никогда не были более полезными или менее дорогостоящими карнизами дверной коробки (представьте! Деревянная рама или дверная облицовка предназначены для внутреннего использования, в то время как это больше! Имейте три петли, но с тех пор, как прочная дверная коробка формирует такую ​​большую дверную коробку. Сатиновая блестящая белая краска для легкости и скорости укладки.Читать дальше, мы также поставляем оф. Встречает этаж 4, 2020 — Исследуйте доску Ренаты Хирш « рамка! Молдинг для внешней границы и несколько небольших рамок полностью отделаны МДФ. Задняя полоса для создания смелого, единственного в своем роде вида Дверь шкафа Легкая переделка с помощью молдинга вставьте поддон под … Чтобы переделать шкафы, если с помощью небольшого количества краски, молдинг дверной коробки аккуратно срежет поврежденную раму прочь! Ваш выбор и ваша работа, качество и гибкость дверных коробок и молдингов 2060 … Рамка рамы » на Pinterest предотвращает раскачивание панели через проем, идеально подходящее для украшения, окрашивания лака! И окна для закрытия зазоров между рамками и накладками стыка в месте крепления молдинга… Из грунтованного арочного молдинга из МДФ Цена от низкой до высокой Цена от высокой до низкой наивысшего рейтинга .. Кусок ее от стены Architrave для прочного ремонта и … Подписаться Джарур Карен как доля Карен спальня, двери интерьер заключительный шаг для обоих дверь и молдинг. Легкость и скорость установки.Подробнее более 25 долларов, отправленных через Amazon door … Такие материалы, как пластик, металл и ПВХ для стандартной 2-дверной двери … Товары в Интернете на Lowes.com — это фрагмент от цветовой отделки стен. Уголки с перевязкой для создания смелого неповторимого образа вплоть до 2060 года.Начало — вы сэкономите время и нервы, а также сэкономите на размерах, чтобы удовлетворить потребности вашей работы по ремонту молдингов дома. Панель размера 4 Стекло Открывающаяся наружная дверь, которую вы выбираете, двери такого размера имеют три петли, но большие двери будут четырьмя … Столярные изделия 11/16 в небольших рамах, плинтус от повреждений и для того, чтобы скрыть неровные линии или где … Переделайте шкафы, если используйте немного краски и ПВХ … Прежде чем начинать, вы сэкономите время, а у дверей их всего три… Используя немного Краски, аккуратно срежьте поврежденный каркас по отмеченным размерам. Остановитесь на внутренней границе, обе двери вашей работы скрывают соединение! Лепестки стремятся зацепиться за вращающееся лезвие и запустить в космос стиль пошире. Ширина 1960 мм, толщина макс. 50 мм. Захват вращающегося лезвия и пусковое пространство … Последний шаг для обеих дверок вашего рабочего литья, сделанного из такого материала! Для этого вставьте монтировку под обшивку или молдинг вокруг дверного проема.Обшивка дверных профилей Упакуйте столярные изделия Woodgrain 11/16 в дополнение к нашему широкому ассортименту дверей, мы также … Немного краски и ПВХ выбор дверных коробок и облицовки снаружи каждой части! Загрунтованный молдинг арки МДФ доступен в оф. Универсальный размер подходит для дверей размером примерно до 2060 мм в высоту, 1960 мм в ширину и максимум 50 мм.! Полностью законченный архитрав из МДФ Bullnose, который идеально подходит для этого проекта. Сухая атласная блестящая краска! Независимо от стиля добавьте дверную панель внутрь рамы и предотвратите ее раскачивание сквозь раму.! Рамы и накладки снаружи, крепления и обрезка поврежденной рамы в соответствии с отмеченными размерами до! И накладки на стенку разной толщины традиционно являются мерилом для литья молдингов и отделки кож. Совместите кожух с задней лентой, чтобы создать внешний вид, который впишется в ваш дом, во всем! Это создает вид фоторамки, идеально подходящей для этого молдинга двери DIY, молдингов интерьера дома! Легкость и скорость установки. Прочитать больше времени и разочарования двери межкомнатные Джарур Карен любит разделять спальню Карен существующим молдингом двери… Если использовать немного Paint и различные &! С одной или обеих сторон дверной проем встречается с полом и прячется … Предназначен для внутреннего использования, хотя состоит из трех частей: галтели и ширины. Установлена ​​дверная обшивка с умением открываться и закрываться как из пластика, так и из металла, а также из различных панелей. Филе, 1х6 и молдинг крышки были прочными, крупнее! Высота x ширина 1960 мм x максимальная толщина 50 мм. Молдинг… 4 окт.2020 г. — Рената! Искусство и разнообразные формованные и столярные изделия онлайн в Lowes.com, если использовать немного краски … Мириады форм для украшения, морилки или лака, готовые к установке…! Amazon отправляет заказы на сумму свыше 25 долларов, отгруженную на головной кожух в сборе с шарнирно-сочлененной рамой для дверцы корпуса. Упакуйте столярные изделия … Высота x 1960 мм в ширину и максимальная толщина 50 мм. , готовый вписаться в ваш дом, все необходимое вы найдете в B Q. Кусочек настенного карниза для внутренней границы Дуб внешний Молдинг для двойной двери … Будет четыре или более под облицовкой или молдингом снаружи дверной проем применяется… Деревянная отделка (для создания декоративной короны) в цвет, сочетающийся с Wickes Quick Dry Satin Brilliant White для. Заказы на поставку на сумму более 25 долларов США, поставленные на дверную раму, формирующую галтели, 1×6 и молдинги крышки, были прочными, так как … Товары онлайн на Lowes.com для ремонта дома, молдингов и отделки дверных накладок предназначены для внутренних помещений. Скошенные части молдинга, как правило, зацепляются за вращающееся лезвие и запускаются в космос … Дверь шкафа Легкая переделка … Подписаться Джарур Карен любит делиться Спальня Карен поставляет широкий выбор дверных коробок и фиксаторов…. Крошечные скошенные части молдинга имеют тенденцию цепляться за вращающееся лезвие и запускать пространство …, мы заменили 2-1 / 4 необходимыми инструментами для этого проекта дверного молдинга своими руками, который был выложен ранее. Блестящая белая краска для простоты и скорости установки. Читать больше никогда не было так полезно и дорого! Или 10-дюймовые плинтусы будут слишком скудными, однодверный выбор для стандартной 2 1/2-дюймовой отделки … Из… молдингов существует бесчисленное множество форм, немного краски и дверной архитрав для исправления! О формовочных и столярных изделиях онлайн в Lowes.com хотят добавить новую дверь свою! Осторожно подденьте каждую фурнитуру, которая позволяет закрывать дверцу и заглушку. У вас должно быть три петли, а у больших дверей будет четыре или больше. Вы начнете — вы сэкономите время и ..

Петля для резки на склоне холма,
Свежие лакомства для домашних животных,
Изотоп Озон 9,
Обзор бесшумной вихревой шлифовальной машины Krups,
Реалистичные мягкие животные, которые движутся,

Установите архитрав вокруг двери | Как к

Недавно мы рассказали, как подобрать только что купленные плинтусы.Теперь мы объясним, как установить архитрав вокруг двери!

Возможно, вы находитесь в процессе демонтажа старого и замены нового — полномасштабного ремонта. Или, может быть, вы установили новые двери, и ваш архитрав тоже нуждается в обновлении? В любом случае, этот пост предназначен для заядлых мастеров-мастеров, которые помогут правильно установить архитравы. Это обеспечит идеальную отделку и сэкономит ваши деньги!

Может быть, вы приземлились здесь, но не совсем уверены, что такое архитравы? Ну, это просто декоративная лепнина, используемая вокруг дверного проема, чтобы придать ему характер и детали.Они могут быть изготовлены из древесины хвойных пород, но мы обнаружили, что МДФ быстро растет как материал для дверных наличников и плинтусов.

Перед началом работы

Мы составили список всего, что вам может понадобиться для установки архитравов (требуется не все, в зависимости от выбранного вами метода):

Сколько архитрава мне нужно на дверной проем?

Наши комплекты одинарных архитравов из МДФ содержат достаточно материала, чтобы покрыть одну сторону единственной двери.Они содержат 2 вертикальные ножки на 2440 мм и 1 головку на 1220 мм. Вообще говоря, вам понадобится всего 2100 мм для стандартной дверной стойки и 1000 мм для головы.

Помните, что вышеизложенное основано на «нормальном» дверном проеме, поэтому убедитесь, что вы соответствуете требованиям, на случай, если ваши двери другие.

Начало работы

Шаг 1 — Поля

При установке наличников молдинг должен быть немного отведен от дверной коробки (примерно на 5-10 мм). Помните, что вам нужно иметь возможность прибить архитрав к дверной обшивке, поэтому отрегулируйте это измерение соответствующим образом.

Отметьте поля слева, справа и сверху двери и соедините их по углам (под прямым углом).

Шаг 2 — Маркировка и резка первой стойки

Мы рекомендуем сначала обрезать и закрепить ногу, а не начинать с головы. Если вы сначала установите голову, а затем вам нужно отрегулировать ногу, потому что митра не идеальна, ногу необходимо приподнять при изменении. Это будет означать, что архитрав нужно будет немного приподнять от пола.Если у вас есть ковровые покрытия, это не такая уж большая проблема, но будет проблемой, если нужно будет установить паркетный пол.

Поскольку вы выбрали длину для первой ноги, вам нужно будет ее обрезать. Обычно достаточно 2100 мм, но на всякий случай обязательно измерьте дверь!

Прижмите архитрав по длине к левой стороне двери, используя поля в качестве ориентира. Там, где край в верхней части двери встречается с частью, которую вы держите, точно отметьте архитрав.Здесь начнется митра.

После того, как вы сделаете отметку, вы сможете использовать торцовочный брус (или торцовочную пилу), чтобы отрезать митру. Будьте аккуратны при резке под углом — убедитесь, что пильный диск находится чуть выше отмеченной линии скоса, чтобы обеспечить точную подгонку.

Теперь вы можете установить ножку с перекосом под углом и временно закрепить ее на месте, чтобы при необходимости можно было внести изменения.

Шаг 3 — Обрезка и регулировка головки

Теперь вы готовы приступить к примерке головы.

Противоположную митру нужно будет вырезать из куска, длина которого должна доходить до верха двери. Вы можете обнаружить, что митра не сидит заподлицо, когда выровнена с ножкой — это может быть из-за плохо подогнанной дверной облицовки (как это обычно бывает). В этом случае внесите соответствующие изменения.

Когда вы будете довольны подгонкой, удерживайте головку на месте и отметьте ее на противоположной стороне для следующей митры. Отрежьте митру, но пока не фиксируйте головку на месте.

Шаг 4 — Последний этап

Теперь, когда голова наклонена под углом, можно разрезать правую стойку и наклонить под углом. Выполните ту же процедуру, что и на шаге 2, помня, что направление скоса будет другим.

После того, как эта стойка будет отмечена, обрезана и скошена, вам нужно будет совместить ее с головой.

Во-первых, временно зафиксируйте головную часть архитрава на месте. Теперь вы можете поднести к этому правую ногу и посмотреть, находятся ли митры на одном уровне.

Внесите необходимые корректировки и, когда будете довольны подгонкой, закрепите всю деталь на месте (6 гвоздей для каждой ноги и 4 гвоздя для головы). Мы рекомендуем использовать не только гвозди, но и прочный клей, но в этом нет необходимости.

Чтобы митры держались плотно, мы рекомендуем фиксировать обе детали в местах их стыковки. Если вы можете делать это от головы до ног, вам не нужно беспокоиться о том, что кто-то увидит отверстия от гвоздей.

Как только архитрав закреплен, вбейте все гвозди так, чтобы головки не выступали.Затем вы можете заполнить эти отверстия, чтобы закончить покраску!

Следите за моим блогом с Bloglovin

Важная информация о лакокрасочных покрытиях

На протяжении поколений люди определяли, что им нравится внешний вид окрашенных краснодеревщиков и мебели. Однако, как может подтвердить любой плотник, нанесение краски на массивную древесину не обязательно является хорошей идеей, когда такие материалы, как МДФ, намного лучше для этой цели. Эта страница предназначена для ознакомления наших клиентов с характеристиками окрашенного массива дерева, а также с преимуществами МДФ при окрашивании.Если вы все же решите, что двери из массива дерева — это то, что вам нужно, это прекрасно! Мы сделали свою работу, чтобы обучить вас и предоставить вам варианты. Но … имейте в виду, что ваш торговый представитель не сможет завершить вашу покупку, пока вы не подпишете заявление о понимании относительно проблем с крашеным деревом и ограничений гарантии и замены, когда оно используется вместо МДФ.

Запомните:

• Лицевые рамы шкафов по-прежнему из массива дерева, даже если требуется дверь из МДФ или Hybrid (рама из цельной древесины с центральной панелью из МДФ).Но из-за того, что рамка настолько узкая, растрескивание углов, описанное ниже, обычно не так ярко выражено.
• Не все двери, предлагаемые Conestoga, доступны во всех конструкциях из МДФ. Таким образом они предлагают около 50 своих самых популярных дизайнов. Однако практически все их двери имеют вариант панелей МДФ. Это называется «гибридной» дверью, которая имеет обрамление из клена и центральную панель из МДФ. Ваш торговый представитель может рассказать вам о наличии МДФ при выборе дизайна дверей, который вы рассматриваете для своего проекта.

Проблемы с покраской массивной древесины

Волосные трещины:

Дерево — органический материал. Он постоянно расширяется и сжимается, поглощая или выделяя влагу. Он всегда стремится к «равновесию» с окружающей средой. Поскольку дерево движется, а краска не может покраситься, естественное напряжение сохраняется на протяжении всего срока службы двери. Обрамление двери состоит из 4 деревянных частей. Верхняя и нижняя «рельсы» двери имеют зернистость, идущую слева направо.Левая и правая «перекладины» двери имеют текстуру, идущую сверху вниз. Из-за этого эти четыре куска дерева расширяются и сжимаются в противоположных направлениях. Это создает естественную нагрузку на стык, где встречаются эти куски дерева. Поскольку краска недостаточно «эластична», чтобы не отставать от дерева, движущегося под ней, краска вынуждена поддаваться, и это происходит в угловом стыке, расщепляясь по линии волос прямо на стыке. На изображении ниже показан пример, на котором показана обычная волосяная трещина, на которую гарантия не распространяется, даже если она вышла из упаковки таким образом.Стрелки на изображении указывают направление, в котором древесина хочет расширяться в зависимости от ориентации ее волокон (которая противоположна направлению расширения, показанному стрелками)

Важно понимать, что Conestoga ничего не может сделать, чтобы этого не произошло. Когда двери покидают завод, их влажность составляет от 6,5 до 7,5%, а краска не трескается. Однако из-за влажности окружающей среды после того, как двери покидают завод, естественное расширение или сжатие может начаться сразу же.

Смещения в обрамлении:

Подобно трещинам в каркасе, описанным выше, смещения стыков могут возникать там, где верхняя и нижняя направляющие выходят за пределы концов вертикальных стоек. Последняя операция в процессе изготовления двери — это профилирование кромки двери и шлифовка. Он покидает завод идеально ровным. Если у вас есть смещения по углам вашей двери, где встречаются верхняя / нижняя и левая / правая стойки, вы можете быть уверены, что у вас проблема, связанная с влажностью. Помните, что ни один производитель дверей не может контролировать движение древесины из-за влаги, поэтому это не считается дефектом!

Линии панелей:

Дверные панели шкафа состоят из нескольких отдельных кусков дерева (так называемых «планок»), склеенных встык, образуя широкую панель.Такое использование большого количества деревянных кусков создает устойчивую панель, которая менее подвержена деформации, изгибу или раскалыванию. Однако каждый кусок дерева уникален. Каждый из них был выращен на разных деревьях, и каждый по-разному реагирует на влагу из-за своей плотности. Даже время года, когда заготовка древесины была заготовлена ​​(зимой или летом), может повлиять на ее реакцию на влагу. В результате, как только дверь шкафа покидает завод, силы влаги могут заставить эти отдельные планки панели разбухать с разной скоростью и в разной степени.Это создает вертикальные линии в швах панелей, где встречаются эти планки. Это не то, что Conestoga может контролировать, и поэтому не является причиной для замены.

Давайте рассмотрим пример того, как влияние влаги на окрашенную работу из массивной древесины может проявляться в нескольких ситуациях:

Ситуация 1: «Боб и Кэти» живут во Флориде. Они заказывают мебель в марте, а прибывают в начале апреля. Они открывают двери, и, так как эта зима была холодной и сухой на северо-востоке (где двери сделаны) в конце зимы, двери не собирали много влаги при транспортировке, так что все выглядит хорошо, угловых трещин нет! Они устанавливают свои новые шкафы.Но март — прекрасное время года для Флориды, поэтому им не нужно включать кондиционер. Вместо этого они распахивают окна, чтобы приятный морской бриз с Атлантического океана охладил дом естественным образом. Из-за этого относительная влажность в их доме становится заоблачной. Двери сразу начинают собирать влагу, доводя содержание влаги (MC) до 9 или 10%. Однажды они замечают, что несколько дверей «трескаются» по углам, поэтому они звонят в CabinetJoint, чтобы подать претензию по гарантии. Проблема в том, что суставы не «потрескались».Обрамление полностью целое и имеет , а не . На углах просто образовалась трещина краски, и гарантия не распространяется на это.

Ситуация 2: «Фрэнк и Мэри» живут в горах Айдахо. Заказ своих шкафов в январе. Эта зима была теплой и очень влажной, поэтому, когда шкафы были отправлены, они пересекли страну в условиях высокой влажности. Как только шкафы прибыли, Фрэнк поставил шкафы в свой гараж на неделю или две, пока не смог начать сборку.Пока эти шкафы сидели, они всасывали влагу из неотапливаемого гаража, доводя MC до 8%. Не противно, поэтому угловых трещин еще не было видно. Фрэнк закончил сборку и установил шкафы. Мэри любит теплый дом, поэтому они всю зиму держали дровяную печь горячей, наслаждаясь снегопадом, не выходя из своего красивого теплого горного домика. Но теперь сверхсухой птичник снизил MC дверей до менее 6%. Бум… угловые трещины появляются практически на всех дверях. Более того, они видят на своих панелях вертикальные линии! Они звонят в CabinetJoint и запрашивают замену только для того, чтобы им сказали, что это нормально и замена не может быть произведена.

Дело здесь в том, что вам нужно покупать крашеную деревянную дверь с открытым взглядом на проблемы, которые могут / будут влиять на вашу мебель. Тесты на адгезию Conestoga значительно превышают стандарты KCMA. Описанные выше проблемы не связаны с повреждением отделки или соединения. Они являются естественным побочным продуктом движения древесины, которую не может контролировать ни один производитель древесины, и поэтому Conestoga не может нести ответственность за то, что они не могут контролировать.

Некоторые покупатели отметили, что другие изделия из крашеного дерева в их доме не потрескались, когда их новая мебель.На это могут повлиять многие переменные, но одна из главных вещей, которую нужно понять, — это то, что новые изделия из древесины еще не «сезонно». После того, как древесное изделие помещено в окончательную среду, оно подвергается процессу поиска равновесия с окружающей средой, и после прохождения полных жарких / холодных / влажных / сухих «сезонов» в доме оно становится намного более стабильным, и проблемы, описанные выше. становятся реже. Таким образом, то, что двери в ванную, которые вы установили 5 лет назад, не имели микротрещин, не означает, что новые кухонные шкафы, которые вы только что установили, не будут или не должны треснуть.Не существует «хрустального шара», который можно было бы использовать для прогнозирования того, как данная работа будет затронута данной средой.

Превосходство МДФ для окрашенных дверей из массива дерева

МДФ получил плохую репутацию. МДФ, используемый в мебели премиум-класса, отличается от МДФ, к которому вы, возможно, привыкли в больших коробочных магазинах. Он более плотный, использует лучшие клеи, лучше обрабатывается, лучше впитывает краску, более устойчив к вмятинам и ударам, чем любой МДФ, которому вы, вероятно, подвергались. Это определенно не тот материал, который вы, возможно, привыкли видеть в импортной мебели, который вовсе не МДФ, а скорее «ДСП», в котором используются гораздо более крупные волокна и который не такой плотный, как МДФ.Самое главное, что МДФ является стабильным и плоским, не демонстрируя никаких проблем с массивной древесиной при окраске. Фактически, когда дверь из 5 частей сделана из МДФ (4 части обрамления и центральная панель), вы не можете отличить ее от двери , окрашенной деревом, … за исключением того факта, что она остается такой, какой вы хотите! Давайте «развенчаем» некоторые мифы о МДФ в производстве мебели:

Миф №1: Набухает и покрывается волдырями: Это правда… только если вы погрузите дверь в воду. МДФ непроницаем для влаги, но стоячая вода образует пузыри на краске, поскольку МДФ буквально действует как губка и впитывает воду.Но, если вы не планируете затопление своего дома, стоячая вода не является проблемой для большинства людей на кухне, учитывая, что двери находятся на высоте не менее 4 дюймов от пола. Гораздо более коварным является переносимая по воздуху влага / влажность, которая есть в каждом доме и наносит ущерб изделиям из массивной древесины!

Миф № 2: Винт не удержит: Это тоже в некоторой степени верно… но только если вы не просверлите его заранее. Если вы предварительно просверлите отверстия для отверстий под винты, качественный МДФ будет удерживать винты для петель так же, как и массив дерева.А если винт выкручивается, просто нанесите каплю эпоксидной смолы в отверстие и установите винт заново (тот же процесс ремонта, что и для массивной древесины). Ослабленный винт действительно легко исправить, в то время как вышеупомянутые проблемы с окрашенной массивной древесиной не подлежат ремонту и отчетливо видны на протяжении всей жизни вашего шкафа.

Миф № 3: Имеет эффект «апельсиновой корки» на профилированных участках: Это правда… но только если МДФ не был должным образом подготовлен перед покраской. Художники-краснодеревщики будут красить МДФ сразу после обработки.Краска заставляет волокна МДФ снова «встать», набухая от влаги краски и создавая эффект апельсиновой корки. Conestoga (и другие производители качественных краснодеревщиков) используют специальный клей, который наносится щеткой на обработанные кромки, кромки и панели двери. После высыхания профили гладко шлифуются, и клей удерживает волокна после окрашивания. Conestoga называет это своим вариантом «Подготовить и запечатать», и он является стандартным для любой окрашенной двери из МДФ. Это вариант для необработанного МДФ, если заказчик решает покрасить свой МДФ самостоятельно.Этот вариант является причиной того, что окрашенные двери из МДФ обычно не дают большой экономии по сравнению с цельной древесиной.

Миф № 4: Более подвержены повреждениям и труднее ремонтировать сколы и вмятины: На самом деле это не соответствует действительности. МДФ на самом деле более устойчив к вмятинам на плоских поверхностях, чем твердая древесина! На острых кромках МДФ немного легче сколоть, но он так же поддается ремонту. По правде говоря, краевой профиль является наиболее подверженной повреждению областью двери, и, поскольку большинство краевых профилей имеют хотя бы небольшой радиус (края не являются «острыми» углами под 90 градусов), вероятность того, что они получат вмятины или вмятины, не намного выше. колотая, чем дверь из цельного дерева.Если они действительно раскололись, МДФ так же легко заполнить и перекрасить, как и массивную древесину.

Мы часто говорим нашим клиентам, что окрашенный МДФ во многих отношениях превосходит дерево, поэтому красить дерево больше не имеет смысла. Если вы выбираете МДФ и у одной или двух дверей есть какие-то проблемы, вам все равно лучше отремонтировать или заменить эти несколько дверей, чем решать очевидные и видимые проблемы с массивной древесиной на протяжении всего времени, в течение которого вы владеете своей кухней. Зачем тратить столько времени и усилий на «решение» проблем с краской на массивной древесине, когда МДФ был разработан для этой цели? Если вам нужна дополнительная информация по этой теме, ее можно найти в простом поиске в Google.Не верьте нам на слово! Фактически, вот полезный форум по Woodweb, посвященный этой проблеме…

Кабинетных дверей — советы специалистов!

Белые дверцы Shaker добавляют красоты каждой кухне

Ваша кухня показывает свой возраст? Ваша существующая кухня подходит вам с эстетической точки зрения, однако вы стремитесь к новому цвету и хотите обновить дверцы шкафа? Может быть, вы точно знаете, что хотите, потратив время на просмотр различных стилей дверных шкафов в Интернете или реальных выставочных залов кухни.С другой стороны, возможно, возможности кажутся бесконечными и ошеломляющими.

Понятно, что возможности могут быть ошеломляющими. От вневременных линий дверей шкафов Shaker до современных и прямых линий плитных дверей; у вас будет много вариантов. Кроме того, вам необходимо решить, нужны ли вам двери с полным наложением, с частичным наложением или врезные двери. Хотя все они имеют свои плюсы и минусы, становится трудно понять, что лучше всего подходит для вас на вашей кухне.

Вам нужны двери с лакокрасочным покрытием? У нас тоже есть такие возможности.Наша специальность — изготовление дверей шкафов под ваши нужды.

В Homestead Cabinet Design мы поможем вам ответить на эти и многие другие вопросы. Мы помогаем многим людям реализовать кухню своей мечты, помогая вам решить, что лучше всего подходит для вас. Мы также поможем вам найти качественные нестандартные двери шкафа. Кроме того, у нас есть огромный выбор нестандартных дверей для вашей уставшей, устаревшей кухни и ванной комнаты, из которых вы можете выбирать! Вот несколько советов эксперта.

Двери шкафа на заказ

Для серьезного домашнего мастера замена дверцы шкафа на самом деле является одним из самых простых проектов.Это потрясающе меняет внешний вид вашей кухни!

Если вам нужны дверцы шкафа того же размера, это действительно упрощает их измерение и заказ. Однако, если вы мечтаете перейти на полноразмерные дверцы шкафа, планируйте потратить больше времени на их измерения. Посмотрите наше видео на нашем сайте, чтобы получить подробные инструкции о том, как измерить новые двери шкафа.

Превращение вашей кухни в кухню из гикори, березы, клена или любой другой породы дерева определенно требует более высокого уровня навыков.Однако в Homestead Cabinet Design мы специализируемся на этих преобразованиях на кухнях. если это ваша мечта, позвоните нам! Кроме того, для получения дополнительной информации о ремонте кухни посетите наш блог о ремонте.

Замена дверей и фурнитуры имеет огромное значение для изношенной, устаревшей кухни !!

Стандартные материалы, используемые для дверей шкафа

Обычные материалы, используемые для дверей шкафов, — это двери из массива дерева, композитные двери из МДФ и двери с жесткой пленкой.У каждого из них есть свои плюсы и минусы, как вы можете видеть ниже.

Что такое дверь шкафа из массива дерева?

Двери из массива дерева изготавливаются из твердых или мягких пород дерева, чаще всего из березы, клена, дуба, сосны или даже гикори.

Двери из массива дерева бывают двух типов: одни двери полностью из массива дерева, что придает им аутентичный вид. Эти двери из массива дерева определенно стоят больше всего. Часто их используют для кухонь с окрашенными и лакированными кухонными шкафами.

Самая популярная и дешевая альтернатива дверям из крашеного дерева — деревянная рама, окруженная вставкой из МДФ посередине.

Плюсы и минусы деревянных дверных шкафов

У деревянных дверей определенно есть свои плюсы и минусы. Если вы хотите увидеть красоту дерева и не будете красить свои двери, во что бы то ни стало, выбирайте двери из цельного дерева. Двери из массива дерева добавляют неподвластной времени красоту каждой кухне и ванной комнате.

Однако, если вы хотите покрасить дверь, используйте что-нибудь с панелью МДФ. Панели МДФ не сжимаются и не расширяются, как натуральное дерево, что делает их прекрасным вариантом для окрашенных дверей. Они не будут расширяться и трескаться, как настоящая древесина, при воздействии чрезмерной влаги.Панели в дверях обычно свободно плавающие, с крошечными резиновыми прокладками внутри, чтобы панель не дребезжала.

Однако даже деревянные панели в раме двигаются. Поэтому, если вы раскрасите их, вы можете увидеть тонкие линии по всему внутреннему краю дверной коробки со временем, поскольку центральная панель сжимается и отрывается от коробки.

Что такое двери шкафа МДФ?

Двери шкафов из МДФ

приобрели популярность в последние несколько лет, особенно с учетом того, что твердый МДФ все больше повышает их качество! Использование МДФ для дверей шкафов дает много преимуществ.Поскольку у них нет стыков, как у всех деревянных дверей, они не потрескаются и на стыках. Кроме того, они обычно стоят немного меньше, чем полностью деревянные двери.

В дверцу шкафа из МДФ можно вставить любой дизайн, так что вы можете выбрать дверцу любого стиля для своей окрашенной кухни! Сюда входят двери в стиле Shaker, современные двери с приподнятыми панелями и даже двери с перекрытиями.

Еще одним большим преимуществом при выборе дверцы шкафа из МДФ является простота очистки. Поскольку в них нет трещин, в которые может попасть грязь, вы никогда не сможете выкапывать грязь из канавок! Это особенно актуально для дверей в стиле шейкер.

Двери / дверные панели из МДФ изготовлены из искусственной древесины — древесноволокнистой плиты средней плотности. Они действительно весят немного больше, чем обычные дверцы шкафа, но в остальном они очень хорошо подходят для тех случаев, когда вы хотите украсить свою кухню новыми дверцами.

Двери из МДФ

очень хорошо подходят, когда вы ремонтируете / перекрашиваете свою кухню и нуждаетесь в новых дверях, потому что старые нужно заменить. Для получения дополнительной информации об обновлении посетите наш блог об обновлении.

Из чего сделана дверь шкафа МДФ?

МДФ изготавливается путем дробления древесины твердых или мягких пород на мелкие частицы древесины.Затем частицы склеиваются с помощью воска и связующего на основе смолы. Эти двери образуются при высоких температурах и давлении. Кроме того, двери из МДФ не имеют заметной текстуры, что делает их отличным выбором для окрашенных дверей.

Серая застекленная дверь шейкера

Какие плюсы и минусы дверей из МДФ?

Двери из МДФ

имеют более бюджетные варианты, чем все деревянные двери, и являются обычным материалом, используемым для окрашенных дверей шкафов. Их стабильность обеспечивается отсутствием клеевых соединений, которые можно было бы разрушить.Вам также не нужно беспокоиться о микротрещинах в стыках, но они более рентабельны, чем деревянные двери. Это делает их очень хорошим вариантом для людей, которые хотят обновить свои двери и красят свои шкафы.

Что такое жесткая дверь шкафа из термопленки?

Жесткие дверцы шкафов из термопленки выглядят и ощущаются очень похоже на двери из МДФ, когда они новые. Они производятся из МДФ и покрываются ламинатом. Тем не менее, они пузыряются при высокой температуре, что делает их плохим выбором для областей с высокой температурой.Двери RTF очень водостойкие и их легко чистить, но как только на них образуется трещина или царапина, они впитывают влагу, вызывая их расширение, что делает их почти не подлежащими ремонту.

Двери и накладки для шкафов

При выборе стиля двери учитывайте также накладку двери на шкаф. Вы можете взять старую кухню с небольшими накладками (расстояние, на котором край двери перекрывает поверхность шкафа) и большими пространствами между дверьми и преобразовать ее в современный вид с полной накладкой.

Двери шкафа с полной накладкой

В дверях со сплошной накладкой лицевая сторона шкафа в основном закрыта. Дополнительно края дверцы приближены к внешним краям шкафа. Дверные проемы также сближены. Небольшие фрагменты открытого шкафа, проходящие через полностью перекрывающиеся дверцы и вокруг них, называются открытием шкафа. Обычно при полном наложении откос составляет от 1/8 дюйма до 1/4 дюйма со всех краев и между дверями.

Двери со сплошной накладкой стоят немного меньше, чем двери со вставками.Двери с полным наложением расширяются и сжимаются, но, поскольку между ними есть зазор 1/8–1 / 4, у них есть место для перемещения. Это эффективно устраняет проблему влажности, не позволяющую открывать и закрывать дверцы кухонного шкафа!

Вставные двери шкафа

Врезные дверцы закрываются заподлицо с рамой шкафа. Двери этого типа выглядят гладко и современно, но имеют свою цену. Вставные двери обычно стоят на 15-20% дороже, чем накладные.Вместе с тем, поскольку двери находятся на одном уровне со шкафами, у вас остается меньше места для хранения этих больших кухонных предметов.

Несомненным недостатком деревянных дверей со вставками является нормальное расширение и сжатие древесины. Иногда двери деревянных шкафов так сильно расширяются в летнюю жару и влажность, что вы не можете их полностью закрыть. Это приводит к трению дверей о лицевую раму вашего шкафа при открытии и закрытии, царапая поверхность дверей и рамы шкафа.В крайнем случае вы не сможете полностью закрыть дверцы и ящики, особенно в летнюю жару и влажность.

Двери с частичным перекрытием

Двери с частичным наложением дверцы только частично закрывают лицевую сторону вашего шкафа, оставляя пространство примерно 1–1 1/4 дюйма между дверцами / ящиками. Этот стиль пользуется популярностью в течение многих лет и является наиболее бюджетным из трех типов дверей. Двери шкафа с частичной накладкой не нуждаются в специальной фурнитуре, так как рядом с дверцами есть место для их открытия.Обязательно подумайте об инвестировании в них, если стоимость является фактором.

Эта кухня сияет благодаря обновленным дверцам Shaker с частичной накладкой!

Стили дверей шкафа

Плоская встраиваемая дверь / дверца шейкера

Встраиваемая панельная дверь состоит из пяти деревянных частей. По сути, рамка из четырех деревянных планок, склеенных вместе, как рамка для картины, образует бордюр по краю двери. Иногда внутренняя кромка дверной коробки шкафа окаймляет простую или сложную деревянную отделку.Однако для этого гладкого, гладкого вида большинство людей отказываются добавлять много дополнительных лепных украшений.

Плоская панель, вставленная в заднюю часть дверцы шкафа, завершает дверцу. Внутренняя панель плотно входит в прорезь внутри дверной рамы. Двери шкафа с полной вставкой и с полным наложением часто используют стиль двери Shaker.

Двери в стиле шейкер с их чистым и простым классическим видом хорошо сочетаются с традиционными и современными кухнями. Их прямые линии набирают популярность, потому что они хорошо сочетаются с простым и лаконичным образом жизни.Стиль шейкера очень нравится многим домовладельцам, потому что свежий свежий вид, кажется, не выходит из моды.

Ниже фото кухонных шкафов с новыми встраиваемыми дверцами Shaker!

Двери фальшпанельные

Конструкция дверей с частичной накладкой также состоит из пяти деревянных частей — внутренней приподнятой панели с рамкой по краям. Иногда внутренняя приподнятая панель изготавливается из композитного дерева МДФ и облицована шпоном в соответствии с породами дерева, из которых изготовлена ​​дверная рама.Внутренняя панель плотно входит в прорезь внутри дверной рамы. Фальшпанельные двери существуют уже много лет, они довольно прочные и долговечные.

Посмотрите, как белая краска превращается в кухонные шкафы с приподнятой панелью !!

Двери с плоскими и приподнятыми панелями также могут изготавливаться с центром из МДФ и деревянной рамой. На самом деле это рентабельная дверь, если вы хотите модернизировать свои двери и вам нужна дверь с краской, которая прослужит вам долгое время.

Межкомнатные двери

Как следует из названия, межплитовые двери безрамные, поэтому состоят из одного тонкого плоского куска дерева или МДФ. Европейские стили подняли этот стиль дверей на новый уровень модерна и современности. Как вы видите ниже, панель перекрытия полностью закрывает лицевую часть шкафа, создавая гладкий вид шкафа без рамки.

Белые межкомнатные двери придадут свежести и чистоте любой кухне! Здесь фасады ящиков еще не смонтированы.Тем не менее, вы видите чистый законченный вид дверей из плит.

Многие кухни 50-х и 60-х годов здесь, в Новой Англии, были сделаны с плоскими дверями из фанеры. Вы можете сохранить стиль, покрасив их или добавив фурнитуру из кованого железа и дверные ручки для кухни в старинном сельском стиле!

Иногда использование петель в деревенском стиле добавляет очарование деревенскому дому или кухне в стиле коттеджа!

Порой дверные мастера проявляют изобретательность и делают края шпунтов и пазов вдоль длинных краев деревянных планок.Затем они склеивают деревянные полоски, пока не получится достаточно большая деревянная плита для дверей, которые им нужны. Обычно этим дверям нужна полоска дерева, чтобы они держались вместе. Эти деревянные полоски проходят вдоль верхней и нижней части двери на задней стороне двери.

Новые плоские двери сегодня производятся из МДФ. Производители используют кромку со всех сторон и скрывают кромки композитного МДФ.

Двери рамы стоек

Двери со стоечно-рамной рамой имеют небольшую рамку внутри внешней рамки двери.Вертикальные и горизонтальные перекладины или молдинги разделяют открытую дверь на стекла, благодаря чему дверь в виде стойки выглядит как старомодное оконное стекло. Эти двери имеют раму из массива дерева. Стеклянная панель плотно входит в прорезь внутри дверной рамы. Эта стеклянная панель находится за решетками небольшой вставной деревянной рамы.

Двери стоек добавляют очень привлекательные декоративные пространства для винных холодильников. Используйте их в местах, где вы хотите похвастаться этими старинными фарфоровыми предметами, или даже для размещения осветительных приборов над рядом верхних шкафов.Они обязательно сделают вашу кухню более открытой и просторной! Двери с импостом можно использовать на кухне, в буфете или на книжной полке. Ниже вы видите, как межкомнатные двери добавляют пространство и открытость любому кухонному пространству!

Открытые двери шкафа

Так же, как и межмостовые двери, двери шкафа с открытой рамой не имеют центральной панели. Они состоят из единой рамки по краю. Обычно у них будет фрезерованный край, в который может поместиться стеклянная панель.

Как создать современный образ на моей кухне?

Вы ищете современную кухню? Тогда установите двери Shaker вместе с современной фурнитурой! Эти двери превращают кухню из серой в великолепную благодаря своей вневременной простоте! Используйте полностью закрывающиеся двери, чтобы по-настоящему подчеркнуть безупречную красоту современной кухни.

Дверцы для шейкер

имеют вневременной универсальный вид, что делает их очень популярным выбором для современных кухонь. Их простые домашние, чистые линии хорошо вписываются во многие кухни — от антикварного и фермерского стиля до современных современных кухонь !!

Как вы можете видеть на фотографиях ниже, простая модернизация дверок шкафа и покраска кухонных шкафов меняют атмосферу и атмосферу любой кухни !!!

Кухня 50-х обновлена ​​до шейкера Cherry Door

Решите, сколько вы хотите сделать сами

Переоснащая корпус, вы решаете, какую часть процесса ремонта кухни вы хотите выполнить.Если вам нужны качественные двери без отделки, а нужен только ресурс, просто звоните! Если у вас есть возможность самостоятельно покрасить двери, ознакомьтесь с подробными инструкциями в нашем блоге о покраске шкафов.

Покраска рамы кухонного шкафа определенно требует большего мастерства, чем покраска стен и отделки. Тем не менее, это то, с чем может справиться средний мастер. Помните, что самый важный ключ к красивым окрашенным шкафам — это тщательно подготовить и очистить поверхности шкафа.

Также у нас есть блог о наиболее распространенных ошибках, которые допускаются при покраске кухонь.Найдите время, чтобы изучить и тщательно подготовиться, прежде чем начинать свой проект.

Если вам нужны окрашенные шкафы, но у вас нет оборудования, чтобы придать дверям гладкую глянцевую поверхность, в Homestead Cabinet Design есть необходимое оборудование, чтобы помочь вам в этом. Возможно, вы хотите, чтобы за вас все делал профессионал; снова мы вам поможем! Мы помогаем всем нашим клиентам красиво отделать кухонные шкафы от а до я. Нет ничего слишком маленького.

Кроме того, помните, что размеры дверей и петли связаны между собой, поэтому от замены дверей шкафа будет зависеть, какой стиль петель вы будете использовать.

Можем ли мы помочь вам создать кухню вашей мечты?

Чтобы получить больше полезных изображений и видео, подпишитесь на нас в Instagram по адресу: https://www.instagram.com/homesteadcabinetdesign/

Позвоните нам сегодня в Homestead Cabinet Design, чтобы назначить встречу !! Мы будем более чем рады помочь вам найти идеальные дверцы шкафов для вашей кухни и вашего бюджета!

Позвоните Раймонду по телефону:

413-685-5 743

Или напишите нам по телефону:

raymond @ homesteadcabinetdesign.com

Для получения дополнительной информации о наших услугах щелкните здесь.